Продолжаем наше путешествие по Зальцкаммергуту в дождливый день 4 мая 2019. Начало https://www.tourister.ru/responses/id_28507
Название Salzkammergut переводится как «Соляная кладовая». Изначально здесь всё и создавалось вокруг и для соляных промыслов. Следующий этап связан с распространением и утверждением христианства — монастыри, церкви, приходы… В XIX веке, когда миновал соляной бум, озёрный край открылся местной и европейской аристократии и новым буржуа с другой стороны: фантастически красивыми пейзажами и целебным климатом. С тех пор Зальцкаммергут стал общеевропейским климатическим курортом и местом паломничества миллионов туристов со всего мира, а само название утратило первоначальный смысл и приобрело новый: «Озёрный край Зальцкаммергут». Учитывая наличие здесь около 70 больших и малых озёр — вполне логично.
Следующий наш пункт — город Санкт-Вольфганг-им-Зальцкаммергут на озере Вольфгангзее, на территории федеральной земли Верхняя Австрия.
Начало городу положил в 976 году епископ Регенсбургский Вольфганг (924 — 994). Чтобы не пересказывать старые сказки, приведу краткую подборку исторических фактов из справки, любезно выставленной на площади у отеля «Белая лошадь» самими горожанами (фото из интернета)
Вот некоторые исторические вехи:
829 год — основан бенедиктинский монастырь у восточной оконечности соседнего озера Мондзее.
976 год — епископ Регенсбургский Вольфганг удалился в монастырь на Мондзее и заложил первую церковь на берегу озера Аберзее (сейчас Вольфгангзее).
1429 год — городок и церковь разрушены пожаром.
1430 — жителям города предоставлено право свободной торговли.
И так далее — каждый может прочесть сам. Некоторых фактов из этой справки мы ещё коснёмся.
Население Санкт-Вольфганга сейчас около 3 тыс. человек. Основная сфера деятельности — туризм.
В Санкт-Вольфганге обращает на себя внимание своеобразное архитектурное решение домов, многие из которых опоясаны широкими балконами и террасами, нависающими над тротуарами. Что-то подобное видели накануне в Берхтесгадене, видимо, существуют общие традиции.
Взглянем на озеро, подёрнувшееся рябью,
а затем навестим местный храм, поставленный в середине XV века на месте сгоревшей деревянной церкви. Это приходская церковь Святого Вольфганга — того самого, который, будучи епископом Регенсбургским, удалился в монастырь и поставил здесь первую церковь (по легенде — с помощью чёрта). Вольфганг был покровителем бедных и обездоленных, в 1052 году был канонизирован католической церковью как святой. Чрезвычайно популярен у верующих, местная приходская церковь Св. Вольфганга в XV–XVI веках была четвёртой по числу паломников в католическом мире.
Признаюсь, не ожидал в храме небольшого города такой роскоши, великолепия и ещё чего-то такого своеобразного, чего нигде больше до сих пор не видел. По архитектурному стилю внешне — поздняя готика с чертами романского стиля, а внутри невероятное смешение готики и барокко. Дело в том, что по канонам второй половины XVII века интерьеры католических храмов переоформляли в стиле барокко, соответственно, элементы интерьера предшествующих эпох (романский стиль, готика) большей частью уничтожались. В церкви Св. Вольфганга этого не случилось, здесь, создавая новое, сохранили и сокровища прошлых веков.
На следующем кадре — общий вид алтарной части. Прямо, в глубине — готический алтарь, созданный в 1481 году выдающимся южнотирольским мастером Михаэлем Пахером. На ближнем плане — алтарная часть эпохи барокко, размещённая нетрадиционно: не в апсиде, где остался в неприкосновенности готический алтарь, а в центральной части храма. Слева — алтарь, созданный в 1676 году Томасом Шванталером (Schwanthaler), справа — алтарная кафедра, автор Майнрад Гуггенбихлер (Guggenbichler, 1706).
Попытаемся рассмотреть алтари по отдельности и более крупно. Видно, что перед готическим алтарём расположилась группа туристов, им что-то объясняет гид. Объяснять есть что, поскольку алтарь Михаэля Пахера — один из немногих дошедших до нас подлинных шедевров поздней готики.
Основная работа над алтарём шла в 1477—1481 гг., параллельно со строительством нового здания церкви. В центральной части алтаря (коробе) представлена скульптурная композиция «Коронование Марии», в которой все фигуры вырезаны из дерева и выполнены в натуральную величину. Над коробом — стилизованное распятие, где фигура Христа, просвеченная и подцвеченная витражными окнами, расположенными за его спиной, кажется парящей.
Алтарь — складной, с обеих сторон от короба имеются створки, которые могут раскладываться или, напротив, складываться, закрывая короб. В разные дни недели бывают открыты различные сюжеты. То, что было открыто в день нашего посещения на видимых для нас створках — это Рождество и обрезание Иисуса (слева), принесение Иисуса в храм и Успение Богоматери (справа). В нижней части, под сценой коронации Девы Марии, находится резное панно, где изображена сцена поклонения волхвов, и там же, на малых створках, две картины: «Посещение Девой Марией Елизаветы» и «Бегство в Египет».
Подробнее: https://otzovik.com/review_7416982.html
Барочный алтарь с балдахином поражает немыслимой роскошью и множеством деталей. На фронтоне можно прочесть написанное римскими цифрами и разбитое на две части число: MDCLXXVI. Это дата создания алтаря, 1676 год. На алтаре изображены сцены путешествия Святого семейства в Иерусалим.
Кафедра тоже богато украшена, но поскромнее, всё же это рабочее место пастыря, чрезмерные украшения не должны отвлекать паству. Обратите внимание на скамьи, мы к этой теме ещё вернёмся.
Все эти пышные красивости — дань барокко. Но главный интерьер храма решён преимущественно в готике: высокие строгие своды, стрельчатые окна с витражами…
По сторонам — фрески и скульптуры, что более свойственно неороманскому стилю, но их чёрное, с обильной позолотой и «завитушками» обрамление — явно в одной стилистике с барочным алтарем.
Что особенно привлекло внимание и чего ранее нигде не встречал — это скамьи для прихожан, капитальные, с художественной отделкой, выполненной с хорошим вкусом и мастерством. На такую просто присесть — уже какое-то волнение образуется, что уж говорить о молящихся…
На пюпитрах многих скамей прикреплены латунные таблички с именами и датами. Постоянные прихожане таким образом закрепляют за собой постоянное место на многие годы вперёд (возможно, и не задаром). А ещё обратите внимание на чёрные надписи, нанесённые на спинке впереди стоящей скамьи. В принципе, ничего особенного: это номера мест (например, прямо перед нами — № 117). Фишка в том, как написаны сами номера: сотни и десятки вместо единицы обозначены малой римской буквой i. Получается, что эти надписи нанесены по крайней мере до середины XVIII века, т. к. до этого времени такое написание было общепринятым, а в конце XVIII века перешли к написанию всех чисел преимущественно арабскими цифрами. Я этой темы касался в рассказе об экскурсии по Мюнхену https://www.tourister.ru/responses/id_28022 . О почтенном возрасте скамей говорит и состояние древесины, из которой они сделаны.
Перед входом в храм установлен памятник горожанам, погибшим в обеих мировых войнах.
Со стороны церкви, обращенной к центральной улице городка, в 1515 году был установлен фонтан для снабжения водой служителей церкви и многочисленных паломников. Важное значение фонтана подчёркивают венчающая его фигура Св. Вольфганга и укрывающая фонтан беседка. Их видно на дальнем плане следующего фото
Выход из церкви — практически сразу на берег озера, где пустуют в ожидании лучших времён купальня и солярий.
Пройдёмся чуть-чуть по улицам и дворикам Санкт-Вольфганга. Такое впечатление, что в любом закоулке здесь «Weissen Rossl». Похоже, «Белая лошадь» — бренд Санкт-Вольфганга.
Вернёмся к «справке», вывешенной в начале этой части рассказа. Читаем: 1930 — оперетта «В отеле „Белая лошадь“». О да, это о нём. Автор Ральф Бенацки. По этой оперетте был снят фильм, потом были ещё ремейки. Крохотный городок Санкт-Вольфганг-им-Зальцкаммергут стал мировой знаменитостью, сюда повалили толпы туристов.
А это просто дворик. Проходной дворик. На окнах дома массивные деревянные ставни, которые, однако же, не утяжеляют фасад дома, а гармонично в него вписываются.
И снова — террасы, балконы…
Фантазия создателей чудес в этом городке поистине безгранична. Не устаём любоваться.
В этом доме с изящными кружевными балконами тоже отель (а в каком доме Санкт-Вольфганга нет отеля?) — «Белый олень». Так что не только белые лошади здесь водятся.
Отель и ресторан прямо над озером, и снова — эмблема «Белой лошади»
И бегают, бегают по озеру кораблики даже в такую погоду… Хотя что особенного, ветра большого и волны нет, почему бы и не покататься — но у нас, как обычно, не хватает времени.
Разгар дня, а свет — что в сумерках. Можно и посумерничать с таким красивым фонарем.
На этом с симпатягой Санкт-Вольфгангом расстаёмся, снова кляня погоду и свой (самими же разработанный) жёсткий график, не позволивший ни городок толком обойти, ни по озеру на кораблике прокатиться, ни на знаменитой Schafbergbahn на гору Шафберг подняться (железная дорога с зубчатым приводом, одолевающая подъём до отметки 1783 м над уровнем моря, действует с 1893 года)…
И снова — в путь. Куда? А вот на указателе подсказка — город Гмунден и озеро Траунзее. Нам туда, до Гмундена 26 км.
По пути — всё то же: холмистые или скалистые горы и цепляющиеся за них тучи
Во, а это уже визитная карточка Гмундена: стоящие поблизости две вершины, одна из которых вся покрыта зеленью, а другая, напротив — почти голая скала. И эта дорожка петляющая, куда-то заманивающая… Сориентировавшись по карте, определил: гора зелёная — Грюнберг, её высота (над уровнем моря) — 984 м, и на неё из Гмундена можно подняться на фуникулёре; другая — Траунштайн, её высота 1691 м, и туда подняться можно только ногами.
Что касается самого Гмундена — это тоже небольшой городок, но побольше Санкт-Гильгена и Санкт-Вольфганга, а статус города он получил ещё в 1278 году. Много веков он был «торгово-складским» городом на путях перевозки соли от мест её добычи к потребителям, но в XIX веке, когда добыча соли стала падать, здесь стали развиваться и другие производства. Сейчас в Гмундене чуть больше 13 тысяч жителей, которые, кроме туризма, заняты ещё и в производстве известной в Австрии фаянсовой посуды.
Место, куда мы заехали первым делом в Гмундене, называется вилла и парк Тоскана. Почему Тоскана в Австрии? А кто знает, ведь была же здесь когда-то территория Римской империи… Может быть, надписи на латыни, нанесенные на фризах каждого из фасадов, что-нибудь об этом скажут? Вот, слева: «DEVS NOBIS HAEC OTIA FECIT» (вольный перевод: Мы — то, что сотворил из нас Бог»). Справа надпись видна не полностью, её начало можно перевести как «Счастлив тот, кто…». Короче, философские премудрости, которые, наверное, что в Тоскане, что в Риме, что в Гмундене…
Впрочем, всё проще и в то же время романтичнее. Вилла была построена в 70-е годы XIX века и принадлежала Марии-Антонии де Бурбон, принцессе обеих Сицилий и герцогине Тосканской, вынужденной оставить родную Флоренцию. Вилла была спроектирована её младшим сыном. Иоганн Сальватор впоследствии отказался от всех своих титулов ради возможности соединиться браком с балериной Милли Штубель, сменил имя на Иоганн фон Орт (как владелец замка Орт) и отправился вместе с избранницей в путешествие в Южную Америку, во время которого они исчезли при невыясненных обстоятельствах. Сама герцогиня вела в Гмундене довольно активную жизнь, пережила сына и дожила до 84 лет. После её смерти и до 1958 года на вилле жила Маргарет Стонборо-Витгенштейн, происходившая из знатной семьи, но более известная тем, что знаменитый австрийский художник Густав Климт в 1905 году написал её портрет.
Вот такая история и такие непростые судьбы.
Проходя через парк мимо виллы, натолкнулись на явление совершенно другого свойства, но не менее интересное. Секвойя, одно из самых высоких деревьев на Земле. Живут до 2 тысяч лет, высоты достигают более 100 метров. Любопытно, сколько лет этому экземпляру, на сколько вырос, да и вообще… Сравнивая с соседними деревьями, могу предположить, что эта особь ещё достаточно молодая, высота её едва ли больше 50 метров. Вот живая история, которую не подделаешь и ни под какую политическую конъюнктуру не подгонишь.
Подойдём поближе… Видно, какой мощный ствол у основания дерева
«Мдя, на наш секвойный вкус — мелковатая публика пошла…»
Когда смотришь на переплетение ветвей снизу — как же далеко отступают все мелочи жизни…
Даже наши строгие гиды не смогли совсем спрятать свои улыбки, того гляди рассмеются. Хорошо под этим деревом так, что всё дурное отлетает.
Вдоволь налюбовавшись царём растительного мира, выдвигаемся к главной знаменитости Гмундена — островному замку Орт посреди озера Траунзее. Но сначала проходим мимо здания, назначение которого я сначала не понял. Потом выяснил, что здесь на самом деле два замка: SeeSchloss Ort (озёрный замок Орт) и LandSchloss Ort (береговой замок Орт). Сейчас мы проходим мимо берегового замка, который, кстати, появился значительно позднее озёрного, в XVII веке. Сейчас он принадлежит министерству сельского и лесного хозяйства, в помещениях замка расположен учебный центр лесоводства.
Обращают на себя внимание купола-луковки, почти в духе древних русских храмов. Удивительно.
Вот и озёрный замок. Снова видим луковичный купол и пытаемся разгадать, откуда это здесь.
Кстати, о названии замка. Ннемецкое Schloss переводится не только как «замок», но и как «запирать», а Ort — это «место». Поэтому Schloss Ort по смыслу можно перевести как «Запирающее место». С учётом островного расположения замка, обеспечивающего контроль над всей северной частью Траунзее, это будет наиболее точный перевод. Другое дело, что по-русски так не говорят, поэтому говорим «Замок Орт», подразумевая нечто вроде нашей крепости «Орешек» а Приладожье.
У озёрного замка история довольно долгая, он был заложен ещё в X веке на руинах древнеримской крепости. Однако вот же типичная история для всех крепостей и храмов, начинавшихся до X века: к XIV–XV векам они по разным причинам были разрушены, а то, что мы видим сегодня, создавалось уже в XVI–XVIII веках. Вот и замок SeeSchloss Ort в своём современном виде появился после пожара 1626 года, который, как пишут, уничтожил все предыдущие постройки. Так что фактически обе части замка, какими мы их видим, появились в одно время, в XVII веке, чем и объясняется похожесть обоих сооружений (в частности, куполов на башнях).
По 123-метровому деревянному мосту, соединяющему обе части замка, перешли на остров, походили вокруг замка, поснимали LandSchloss Ort, виды озера и города на его берегу.
Вот так выглядит береговой замок со стороны озера. То самое здание, которое мы обходили, когда шли к мосту. Довольно большое, с двумя башнями.
В отдалении на берегу видны какие-то виллы или нечто подобное
Траунзее — одно из самых больших озёр Зальцкаммергута и самое глубокое из внутренних озёр Австрии — максимальная глубина более 190 м. На следующем снимке панорама Траунзее с видом от островного замка.
А вот и город. От замка кажется, что это основная часть города, но не уверен, мне кажется, он больше.
На следующем снимке города побольше, но всё как-то мельче…
Кстати, что меня лично больше всего поразило в этом небольшом городе — так это… трамвай. Когда уже уезжали, встретили. Выползает себе из-за поворота, тренькает, погромыхивает, а я до того растерялся — не успел камеру достать, проскочили мимо. Вот досада.
Сейчас, конечно, добыл информацию о гмунденском трамвае. Оказалось — никакой романтики, сплошная прагматика. Перепад высот между железнодорожным вокзалом и центром — 60 м. В конце XIX века ни один вид городского транспорта не мог одолеть такой крутой подъём, кроме… трамвая. Вот и построили здесь самую короткую в мире трамвайную линию длиной всего 2,3 км. И бегает себе трудяга-трамвай с вагонами 50-60-х годов прошлого века (читал, что есть и постарше).
Хотя, конечно, самый ходовой транспорт здесь — это вот такие прогулочные катера
которые снуют по озеру, демонстрируя туристам его красоты
О, уже знакомая парочка гор — Грюнберг и Траунштайн…
Озёрный замок Орт прославился благодаря сериалу «Замок-отель Орт», снимавшемуся здесь в 1996–2004 годах и популярному в Австрии и Германии. Однако Орт — подлинно средневековый замок, не пригодный для длительного проживания, и отеля в нём никогда не было. Но люксовый ресторан здесь создали, и он особенно популярен у молодоженов. Читал, что в ресторане Орт за год проводят 360 свадебных банкетов. На фото видим открытую террасу ресторана, нависающую над озером, практически пустую в этот ненастный день.
Фрагмент озера. Видно, какая прозрачная вода
На тихой улочке Гмундена
Снимок на память — на озере Траунзее, у островного замка
На этом, собственно, наше путешествие по замечательному озёрному краю Зальцкаммергут завершилось. Богатые впечатления и… большая неудовлетворенность, и не только погодой. Делаем зарубки на память: здесь надо ещё побывать, сходить туда, посмотреть это… И времени на всё это заложить… ну уж, конечно, не полдня. Сбудется ли? не знаю, боюсь загадывать.
А пока наше следующее свидание — в Вене. До встречи!
