Три дня в Багдаде

Там, где нет государственных зданий, заборы отступают, представляя грязный и неухоженный город. Покосившиеся строения и разбитые улицы. Глазу не за что уцепиться. Это какой-то дурной затянувшийся сон из сказки «Тысяча и одна ночь». Желание гулять по городу совсем не возникает.

Проезжаем по мосту через величественный Тигр. Интересно, где здесь жили Али-Баба и Алладин?

Только успел подумать, как далее в одном месте проезжаем интересный памятник. Девушка из кувшина наливает воду в другой кувшин, из которого вода каскадами переливается в следующие ёмкости, которых всего 40.

Но сфотографировать не получается. Монумент стоит в центре круга, вокруг которого закручено уличное движение, рядом блокпост полиции, а снимать полицейских категорически запрещено.

Интересен следующий круг. Здесь раньше стоял памятник Саддаму Хуссейну, рядом две известные гостиницы Шератон и Хилтон.

В одной из них на полу при Саддаме был выложен портрет президента Буша-старшего, по которому соответственно ходили ногами. Я очень хорошо помню телевизионный репортаж, как на этой площади американский танк тросом сдёргивает иракского лидера с постамента.

Новый памятник так и не поставили, и как напоминание о прошлом — основание сапогов на постаменте. Наконец мы в отеле, который построен ещё при Саддаме, но на удивление комфортен.

Очищаем засохшие лепёшки грязи, прилипшие в аэропорту к одежде и обуви, и падаем чуть-чуть полежать. Чувствуем себя совершенно разбитыми после тяжёлого перелёта, но нужно собраться с силами и ехать на экскурсию по Багдаду.

История Багдада

Когда ты попадёшь ногой в змеиную нору,

Здесь милосердье, дорогой, и жалость — не к добру.

Не жди шипения змеи, не верь её слезам…

Немедля гадину дави, не то погибнешь сам!

Джами

История Багдада неразрывно связана с историей арабского завоевания Месопотамии, с превращением её в важную часть мусульманского мира. Ещё задолго до покорения Ирака арабами, в I тысячелетии до н. э., в его южные и юго-западные области постоянно проникали с соседней Аравии большие группы арабского населения.

Во времена Арабского халифата, центр которого первоначально находился в Дамаске, на смену сирийской династии Омейядов пришла династия Аббасидов, главной опорой которых стал Ирак. Начались поиски места для строительства новой столицы халифата.

Вскоре таковое нашли в районе Среднего Тигра, там, где он ближе всего подходил к Евфрату. В 762 году второй аббасидский халиф — Абу Джафар ал-Мансур основал новую столицу халифата, назвав её Мединат ас-Салям, что обозначает «город мира». Но простой люд предпочитал называть её Багдадом, по близлежащей старинной деревушке.

Происхождение этого слова остаётся неясным, некоторые полагают, что Багдад обозначает Богом данный Место для столицы было выбрано на редкость удачно — в центре плодороднейшей области и на пересечении караванных путей средневековой Евразии.

Новый город, заложенный на правом берегу Тигра, имел форму правильного круга диаметром 2638 метров. Снаружи его защищала стена из сырого кирпича высотой 18 метров и глубокий ров. На удалении 30 метров от первой стены возвышалась вторая, меньшей величины с четырьмя воротами.

По словам очевидцев, подходивший к Багдаду караван уже издали видел купол халифской резиденции, поднимавшийся на высоту 43 метра, и фигурку-флюгер в виде всадника с копьём. По преданию, всадник всегда поворачивался в ту сторону, откуда городу угрожал неприятель. Багдаду прислали в дар свои ворота известные города халифата — Дамаск, Васита и Куфа.

Строительство длилось 4 года и обошлось ал-Мансуру в девять миллионов динаров (около 39 тонн чистого золота). Наивысшего расцвета город достиг в годы правления Харуна ар-Рашида, внука ал-Мансура и главного героя знаменитых сказок «Тысячи и одной ночи». В годы правления Ал-Мамуна (он умер 833 году), в столице халифата собираются крупнейшие учёные, поэты, врачи.

В 8–9 веке, когда Европа ещё пребывала в полусонном состоянии, в Багдаде уже открылись первые аптеки, было налажено широкое производство бумаги для книг и открыт Дом Мудрости, своеобразная академия среднего Востока.

После смерти Ал-Мамуна начались бесконечные раздоры между его преемниками. Сменявшие друг друга на троне халифы часто становились жертвами дворцовых интриг, погибая от яда или от кинжала.

К концу 10 столетия от гигантского государства Аббасидов отделились Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Иран.

В 1055 году Багдад захватили турки-сельджуки. Спустя два столетия в 1258 году, полчища монголов во главе с ханом Хулагу полностью уничтожили город. Всё что могло гореть, было сожжено, а река Тигр на многие километры стала белой от рукописей из разграбленных библиотек.

По приказу Хулагу был казнён последний аббасидский халиф ал-Мустасим. Марко Поло описывает казнь халифа примерно так. Когда монголы взяли Багдад, они открыли башню халифа и увидели огромное количество золота. Тогда Хулагу хан спросил халифа:

«Почему ты не раздал это войнам, дабы они защищали тебя?»

Халиф промолчал. Тогда монголы закрыли его в башне со словами:

«Золото любишь. Вот и питайся золотом»

Через 4 дня халиф умер. В конце 14 века город захватил и в очередной раз сравнял с землёй жестокий Тамерлан. В 15–16 веках Багдад стал объектом бесчисленных нападений со стороны турок и соседней Персии.

Время, периодические разливы Тигра и опустошительные набеги привели к тому, что Мединат ас-Салям полностью исчез с лица земли. Учёные даже не знают точно, где проходили его границы.

Мечеть Абу-Ханифа

Если б мне всемогущество было дано

— Я бы небо такое низвергнул давно

И воздвиг бы другое, разумное небо,

Чтобы только достойных любило оно!

Омар Хайям

Фотографирую втихаря из окна отеля город, на крышу подняться не разрешают, дабы не привлекать внимания полиции.

У нашего товарища Сергея в номере одно из стёкол имеет дырку от пули, поэтому может и вправду не стоит мелькать с фотоаппаратом на крыше. В условленное время в холе отеля, расплываясь в улыбках, нас уже ждут два гида, да пошлёт им Аллах счастья и долгих лет жизни.

Первого зовут Омар. Парень много знает о своей стране, но не говорит по-английски. Второго гида зовут Али. Он родился в Кувейте, затем семья переехала в Ирак. Али долгое время жил в России, и вспоминает о нашей стране с ностальгией. В Ираке жизнь у Али как-то не складывается.

Полицейская машина уже ждёт нас, и вскоре, пробиваясь через жуткие пробки, начинаем осмотр города. Сплошные патрули, КПП, дзоты, доты, шлагбаумы и заборы. Не видим даже малейшего напоминания о старине. Медины в Багдаде нет как таковой. Через час чих-пых движения оказываемся возле мечети Абу Ханифа.

К блокпосту охраняющему мечеть, разрешают подъехать только полиции, туристический автобус держат на расстоянии. Наши полицейские и Омар показывают начальнику охраны какие-то бумаги. Все друг с другом активно разговаривают, жестикулируя руками, начинаются какие-то звонки с мобильного и долгие переговоры. Поглазеть на нас собирается около 20 солдат охраняющих мечеть.

Особый интерес вызывает моя блондинистая жена.

Солдаты фотографируют экзотических чудиков на телефоны. Затем с победоносным видом возвращается Омар. Туристический автобус загоняют в зону досмотра.

Вспомнив о долге, солдаты изучают дно с помощью зеркала прикреплённого к шесту. Далее мы проходим через рамку металлоискателя, затем всех ещё и прощупывают, отведя при этом женщин в специальную комнату. Всё, мы на территории мечети! Только вот зачем нас сюда привезли, так и осталось не выясненным. Внутрь зайти не разрешают.

Я запомнил только, что это суннитская мечеть. Шииты могу приходить и молиться вместе с суннитами, но они, как правило, этого не делают. Вообще, забегая вперёд, скажу, что в шиитских мечетях в Ираке легче получить разрешение на осмотр и на фотосъёмку.

Ирак-сук и Золотая мечеть

Надежду — солнечную нить — на счастье люди ткут,

Сумеешь лучик сохранить — удачи дни придут.

Джами

Полицейский джип ледоколом прорубает путь туристическому автобусу. Наш водитель старается держаться за их машиной на расстоянии вытянутой руки. Когда отстаём, уставшие от пробок багдадские водители пытаются влезть на наше место. Поднятая из кузова полицейской машины рука осаживает смельчака.

Два полисмена в кузове джипа жестикулируют направо и налево словно регулировщики. Молодые ребята с автоматами… Владеют ли они какой-либо другой профессией?

Первый день в Багдаде оставил двоякое впечатление. Наверно мы ожидали чего-то другого. Ещё раз повторюсь, что все государственные учреждения закрыты бетонными заборами. Пешеходов почти нет, расстояния большие, и люди передвигаются на маршрутных такси. Когда попадаем в пробку, все вокруг с интересом рассматривают мою Лену.

В одном месте водитель и гиды начинают сами дружно цокать языками и оживлённо переговариваться, видя вокруг большое количество девушек в платочках. Это багдадский университет, обучение здесь совместное, а в школах раздельное. Есть школы частные, есть государственные, но самих школьников на улицах не видно.

В другом месте был замечен алкогольный магазин. На посыпавшиеся вопросы Али ответил, что Ирак это не Иран.

Наконец вываливаемся из автобуса. Проходим проверку на КПП. Полицейский, словно экстрасенс, направляет на каждого приборчик с антенной, ища оружие. Мы в районе Золотой мечети. Здесь Ирак сук разделяет старый и новый город.

Ирак сук — это пешеходная зона, багдадский Арбат, только с восточным колоритом. Наши охранники оставляют автоматы в машине, но при этом беру группу в тиски спереди, сзади и по бокам.

Если кто-то отбивается в сторону, его обязательно контролирует кто-то из полицейских, в ухе каждого из них наушник. Капрал периодически отдаёт указания. Ребята своё дело знают. Так натасканные собаки охраняют стадо овец.

Местные смотрят на нас как на диковинку. Мужчины в лавках охотно позируют, женщины фотографируются 50/50, не обращая внимания на хорам. В Йемене фотомодель может запросто кинуть камнем или ударить, а здесь ситуация, как и в соседнем Иране, лояльная.

Базар пестрит сладостями, шаурмой, фруктами, книгами и китайским ширпотребом. Женщин манят к себе висюльками, кольцами и якорными цепями золотые магазины.

Я безуспешно пытаюсь найти сувениры.

Рядом с Ирак сук находится Золотая мечеть с мавзолеем усыпальницей седьмого имама Муссы ал-Кадима.

Иноверцев туда не пускают. Золотая мечеть является местом паломничества. Большинство паломников из Ирана.

Шииты, как мужчины, так и женщины, перед входом прикладывают сжатую в кулак руку к своему сердцу, символизируя готовность страдать за веру.

Чувство страха совершенно не возникает. Не думаю, что у нас были бы проблемы с местным населением при отсутствии полиции.

Вечереет. Солнце уходит на покой. Ещё несколько лет назад в тёмное время суток из проезжающей машины толпу людей запросто могла прошить автоматная очередь или полететь граната. Ситуация вроде постепенно нормализуется, но до идеала ещё далеко. Ужинаем в ресторанчике и отправляемся в отель спать. Первый день в Багдаде окончен.

Христианский Багдад

Вместо розы — колючка сухая сойдёт.

Чёрный ад — вместо светлого рая сойдёт.

Если нет под рукою муллы и мечети

 — Поп сгодится и вера чужая сойдёт!

Омар Хайям

Марко Поло повествует про Багдад интересную легенду. В 1275 году был в Багдаде халиф, который сильно ненавидел христиан и решил от них избавиться. Придрался халиф к тому, что в одном Евангелии сказано, если у христианина веры с горчичное зерно, так по его молитве к Господу Богу две горы сойдутся.

Созвал халиф христиан и заставил это прочесть.

— Правда ли это? — спросил халиф. А когда получил положительный ответ, приказал подвинуть гору, что находится невдалеке, иначе обещая всех перебить.

Христиане стали упорно молиться и явился епископу ангел, приказав найти на базаре кривого башмачника. Башмачник этот был праведный человек и в юности сам себе глаз выколол, дабы не смотреть на чужих женщин. Епископ уговорил башмачника прийти в назначенное время к горе и молиться.

При огромном скоплении народа кривой башмачник помолился, и через полчаса, на глазах у всех, гора сдвинулась с места. Увидев это, многие сарацины крестились, включая самого халифа, у которого после смерти нашли на шее крест.

Гор возле нынешнего Багдада нет, наверно они все тогда ушли, а вот христиан в шести миллионном Багдаде в наше время 300 тыс. Религиозных притеснений нет.

Второй день нам удалось посмотреть три церкви. Католическая церковь святой Марии на улице Керада, как всё и везде, охраняется полицейским броневиком и десятком солдат.

За бетонным забором часовенка, впрочем, как и сама церковь. Верующих не видно, но говорят, сюда приходят даже американские солдаты.

Вторую церковь Халдейскую, удалось разыскать благодаря настойчивости Сергея, старшего нашей группы. Принимающая сторона не имела чёткой программы, отчего появлялись пробелы, которые Сергей знающе устранял.

Халдейская церковь окончательно отделилась от Константинополя на соборе 499 года, создав собственный патриархат в Багдаде. Позже халдейские христиане приняли католичество, продолжая сохранять определённую самостоятельность. Общая численность халдейских христиан 650–700 тысяч, половина из них живёт в Ираке.

Зайдя в халдейские ворота, попадаем в зелёный дворик с апельсиновыми деревьями, рядом обычный дом, куда всех нас и приглашают. Рассаживаемся по креслам в зале приёмов, лишь одно кресло, выделяющееся дизайном, просят не занимать.

Молодой парнишка угощает газированной водой, далее, словно актёр из фильма, появляется весь в красном кардинал Мар Эммануэль Третий Дели и садится на своё место.

«Главный муфтий всех христиан в Ираке», — называет его Али.

Костюм «главного муфтия» примерно такой же, как у католических кардиналов, и на груди висит большой крест, а вот на голове интересная шапочка, как кубанка, с красным верхом. Кардинал Эммануэль рассказывает, как он постоянно молится за мир в Багдаде, и разрешает с ним сфотографироваться.

Одним словом, очень приятный дядька.

Третья Армянская католическая церковь Наджафа (Спасителя) располагалась не далеко от нашего отеля. Разбросанные по миру армяне бывают как католики, так и ортодоксы. В Багдаде проживает 6 тысяч армян.

У входа в храм памятник геноциду 1915 года. В зале установлены ряды кресел, и в спинке каждого — книга с молитвами. Интересны цветные окна — пано, через которые втекает в храм переливающийся свет, на стенах резные барельефы из жизни Христа. Хрустальные люстры, словно подвешенные с самого неба, спускаются в зал на тонких цепочках.

Обязательное правило во всех армянских церквях: алтарь отделяется от зала занавесом. Священника здесь нет, он сюда приезжает.

Кто в какой вере рождён, тот в ней и остаётся — таков негласный закон, действующий в Багдаде более 100 лет.

Национальный музей

Клянусь я богом, полюбивший серебро

Позор от Господа получит — есть за что.

Когда идёт толпа, глупец не устоит,

И следом с этою толпою поспешит.

Ал-Хасан-ал-Басри

В одной легенде говорится, что Умар-асхаб (правил 634–644 годы, сразу после Мухаммеда), находясь в Медине, услышал от своего полководца Сарията, воевавшего в этот момент в Нахаванге (местность в Иране), просьбу о помощи. Умар поднялся на минарет мединской мечети, посмотрел вдаль и крикнул:

«О Сарият! Держись подножия горы!»

Сарият в Нахаванде услышал этот крик, поступил, как повелел Умар (да будет доволен им Аллах), и победил врага. Наверно с тех пор у арабов мало что изменилось. По поводу и без повода любой военный и полицейский обязательно будет консультироваться с начальством.

Дабы попасть на территорию Национального музея, проходим тщательную проверку.

Когда выясняется, что мы не террористы, а простые туристы, и хотим фотографировать в музее, дело стопится, начинаются бесконечные звонки и консультации. Гуляем по территории. Маясь от безделья, разоружаем нашу охрану для фотосесии.

Хотим уже идти в музей без фотоаппаратов. Проходит примерно 40 минут, кто-то куда-то сумел-таки дозвониться, и нам разрешают войти в музей с фотоаппаратами.

Национальный иракский музей — одна из самых печальных страниц истории Ирака. Весь 19 и начало 20 века англичане, немцы, американцы копали в Ираке древние города и вывозили к себе всё, что находили. Но что-то удалось откопать самим иракцам и поместить у себя в столичном музее, создав знаменитую на весь мир экспозицию.

Когда в 2004 году американцы вошли в Багдад, началось жуткое мародёрство. В музей, словно джин из лампы, ворвались вооружённые люди, которые грабили не всё подряд. Мародёры имели чёткий план музея, знали, что где стоит, вскрыли даже подземное хранилище.

Директор, пытаясь остановить беспредел, несколько раз обращался к американским военным с просьбой о помощи. Достаточно было поставить у входа один танк и 5–6 автоматчиков, но янки устранились.

В результате музей оказался основательно разграблен. Позже, когда объявили амнистию, дабы граждане возвращали экспонаты, кто-то что-то принёс, но это всё мелочи. Множество уникальных вещей утрачено навсегда.

Видимо, на самые ценные экспонаты существовал чёткий заказ, и теперь всё это в частных коллекциях, и, естественно, не в Ираке. Повезло коллекции «Немрудское золото». Саддам Хуссейн спрятал её перед войной в ячейку, в одном из банков.

Позже ячейку из-за отсутствия арендатора вскрыли и, увидев знаменитую коллекцию, вернули её в музей, но для обзора она пока не представлена. Говорят, что многие американские солдаты даже не знают, на какую древнюю землю они пришли. Цивилизации Шумера, Ассирии и Вавилона с полным правом открывают книгу величайших достижений человечества.

Давно я так не рвался в музей. И даже в нынешнем своём состоянии музей мне понравился.

Экскурсия по музею

В культуре видятся три формы. Вот мирская,

Что информирует народ любого края.

Религиозная культура — в исполненье

Определённых правил приложенье.

Культура избранных — бальзам и эликсир,

Саморазвитие духовных вечных сил…

Аль-Худжвери

Сдаем сумки, в руках только фотоаппараты, и проходим в первый длинный зал. Он посвящён находкам в местечке Хатра. Зал так и называется — Хатра. Здесь собраны древние статуи различных периодов.

Второй зал посвящён Исламу.

Здесь камни с арабской вязью, усыпальницы знаменитых мусульман, копия Золотой мечети в Наджафе, где похоронен имам Али, копия гроба имама Али…

Далее два ассирийских зала. В первом снимать не разрешили. Там множество маленьких статуэток, кинжалы, посуда и украшения. А второй ассирийский зал оказался грабителям не по зубам. Здесь большие плиты с вырезанными на них скульптурами.

Главным экспонатом является гигантская статуя бога Набу, найденная в юго-восточной части Немруда (возле Мосула).

В древности Немруд назывался Калах или Колху. Он относится к среднему ассирийскому царству, 8 век до н. э. Калах какое-то время был столицей Ассирии.

Бог Набу — бородатый мужик, умиротворённо скрестил ладони на груди. Раньше Набу имел шлем с рогами, но время сняло с него головной убор. Набу — ассирийский бог Мудрости, позже он стал всемирным богом. Рядом с ним знаменитые быки с крыльями и с человеческими головами, символизирующие силу и величие.

Быки всегда ставились у входа во дворец или в храм, дабы они охраняли от злых сил. Быки имеют пять ног. Спереди кажется, что они стоят на страже, сбоку — они в движении.

В музее три этажа, мы прошли только по первому. Надеюсь, со временем иракцы восстановят знаменитый национальный музей, да не оставит их своей милостью Аллах.

Медресе Аль-Мусантрия

Знание без практики — безжизненное тело.

Пользуйтесь, и знанье обращайте в дело.

Абу-Ханифа

Вновь кружим по Багдаду, который, как застенчивая Гюльчатай, постепенно показывает личико. Старые кварталы запутались в проводах, завязавшись в Гордиев узел. Словно жуки, медленно протискиваются по делам машины, как боевые пчёлы — на постах солдаты, и, словно муравьи по тропинке, движутся вдоль домов пешеходы.

Багдад бибикает, газует, стонет, шумит, кричит, а хитрый торговец неизменно зазывает в лавку. Ирак проиграл войну, это уже история. Хуссейна предали и сдали американцам свои собственные генералы. Сыновья Саддама сражались до конца и стали шахидами, народ их за это уважает, а из бывшего диктатора сделали посмешище.

Очень хорошо помню телевизионный репортаж, где в последний раз появился Саддам Хуссейн в качестве президента.

Президент приехал на окраину Багдада в район Тауин, и вокруг него скандировали какие-то люди, уверяя, что будут драться за окружённую столицу до конца. Уже после взятия Багдада очень сильные бои шли в районе улицы Хайфы.

Здесь жили чиновники и родственники Хуссейна, даже сейчас видны следы от пуль и от снарядов. Нужно ли было сражаться за Багдад до конца, ведь янки бы тогда полностью сравняли город с землёй? Это вопрос сложный.

Выходим из автобуса, окунаясь в один из городских базаров.

Капрал командует нашей охраной, которая, как обычно, впереди, по бокам и сзади.

На тесной торговой улочке ал-Харадж, являющейся частью сука, находится один из архитектурных шедевров эпохи Аббасидов — школа (медресе) Аль-Мустансирия, построенная в первой половине 13 века тридцать шестым халифом — Аль- Мустансиром.

Халифу постройка обошлась в 700 тыс. золотых динаров, сумма по тем временам просто огромная. Вход — глубокая ниша на глухом кирпичном фасаде, украшена тонким резным орнаментом и узорной арабской вязью, под которой едва видны ворота.

Всей толпой заходим внутрь, стены и просторный дворик ограждают пришедшего сюда человека от рыночной толчеи. Центральной частью дворика является бассейн, воды в нём нет, но определённое настроение он создаёт.

На каждой внутренней стене прямоугольного здания своя ниша, украшенная геометрическим орнаментом. По двум широким сторонам, на первом и на втором этаже кельи для студентов.

Количество учеников в период расцвета доходило до 200 человек. Арабские исследователи наших дней рассматривают Аль-Мустансирию как первый в мире университет.

Даже монголы, захватившие и разграбившие Багдад в 1258 году, не тронули это учебное заведение. А вот злобный Тамерлан университет не пощадил.

Современная Аль-Мустансирия — результат нескольких реконструкций.

Багдадский городской музей

Не ходил в Багдад я с караваном

Не возил я шёлк туда и хну.

Сергей Есенин

Напротив университета расположен Багдадский городской музей. Заходим внутрь и первым делом оказываемся в зале, где для нас поют и играют на национальных инструментах музыканты. Затем знакомимся с самим музеем, который совершенно не пострадал во время грабежа.

Здесь представленные манекены людей в национальной одежде воспроизводят атмосферу Багдада начала 20-ого века. Девчонки скачут во дворе через прыгалку, мясник в лавке взвешивает мясо, моются голые мужчины в бане, шумит в бубен арабская свадьба, и всё в таком духе…

Манекены мародёрам оказались не интересны. Посетители здесь бывают редко, и сама городская жизнь арабов изменилась не сильно.

Я же, погуляв по музею и увидев среди кукол живого человека, который оказался фотографом, сжалился над ним и устроил своей жене фотосессию, одевая её в арабские одежды.

Багдадский городской музей имеет второй выход, на узкую торговую улочку, плавно втекающую на очередной сук, теперь уже книжный. При виде живых людей получаешь гораздо большее впечатление, нежели от восковых фигур.

Охрана собирает всех в кучу и просит не разбредаться на рынке. Капрал командует вперёд, а сам, конечно, отстаёт. Гордо и решительно, как нож сквозь масло, проходим по базару в сопровождении автоматчиков, смело расстреливая багдадцев из фотоаппаратов.

Книжный сук заканчивается, попадаем на улицу Аль-Мутанабби, названную так в честь арабского поэта. На набережной Мутанабби установлен памятник.

Вид реки, как полноводный Тигр-батюшка несёт свои воды в сторону Залива, умиротворяет.

Рядом уже много лет наметает ветер пыль на английскую военную базу, построенную в 20-х годах прошлого века.

Английский след в Багдаде

В жизни бывает такая жизнь, что любой смерти страшнее.

Аль-Мутанаби

В начале прошлого века Ирак входил в Османскую империю. В 1915 году англичане высадились в Басре, чтобы взять под контроль этот нефтяной район. Но минареты Багдада явились непреодолимым искушением, и генерал Чарльз Таунсхенд решил идти на север.

«Ни одна гончая, — хвастался он, — не смогла бы преследовать турок с таким упорством и цепкостью».

После неудачных боёв возле Багдада генерал отступил в городок Кур, где дал себя окружить. 29 апреля 1916 года англичане сдались в плен. Находившийся под командованием Таунсхенда гарнизон перенёс наиболее продолжительную осаду (147 дней).

Англичане потерпели под Куром одно из самых тяжёлых поражений в своей истории. Но худшее было ещё впереди. Турки отобрали у пленных часть их личных вещей и босиком погнали в Багдад, куда мало кто дошёл. Оставшихся в живых провели по городу в качестве огородных пугал.

Американский консул попытался вступиться за пленных и за это поплатился жизнью. Из 2592 захваченных в Куре после войны домой вернулось 837 человек.

Когда англичане в марте 1917 года сумели-таки захватить Багдад, свою базу они разбили именно на том месте, где толпа особенно сильно издевалась над пленными.

Проходим очередной КПП. Наши гиды и капрал объясняют их командиру, что мы хотим посмотреть английские казармы. Тот соответственно долго думает, звонит по мобильному, но затем пропускает.

Англичане почти сто лет назад свили гнездо в историческом центре. Основываясь навсегда, британцы возвели башню с часами, чем-то похожую на Биг Бен, посадили много кустов и деревьев, создав некий прообраз современной американской зелёной зоны.

Началась война за независимость. Партизаны подорвали автомобиль английского командира, которого звали Джордж. Вскоре после этого британцы ушли. Остов от взорванного автомобиля так и стоит на территории базы там, где погиб Джордж.

Английские казармы какое-то время использовались как склады, но остатки машины иракцы не тронули.

На следующий день у нас началось путешествие по стране.

Предлагаю посмотреть заметки:

Вавилон глазами туриста

Зиккурат Бирс-Нимрут и мечеть, на месте которой родился Авраам

Кербела и её окрестности

Священный город Наджаф и его окрестности

Насирия и Древний Ур

Болотные арабы. Райское дерево Адама и Евы

Город Басра и его окрестности

После мы вновь вернулись в Багдад

Ещё раз о церквях в Багдаде

Увы, проходит жизнь, что нам дана,

Прошедшего никто вернуть не может,

Пусть будет пред тобою цель ясна.

В том, что рождён ты, не твоя вина,

Твоя вина, что век напрасно прожит.

Вазех

Утром после некоторых споров с нашими гидами нам удалось выработать определённый маршрут по городу. Омар предлагал большую часть времени посвятить ещё одному базару, но нам хотелось посмотреть что-то архитектурное.

После в 14 часов на одном из рынков произошёл взрыв, поэтому спасибо старшему нашей группы Сергею за его туристическую мудрость.

Садимся в автобус и с ужасом вспоминаем, как мы в первый день передвигались по багдадским пробкам. Сегодня воскресенье 6 ноября — закончился хадж. Такой день считается праздничным, и город был пуст. У российских мусульман праздник называется Курбан-Байрам.

Машин совсем мало. Джип с охраной традиционно впереди. Один парень уже сопровождал нас впервые дни. Он искренне обрадовался встрече.

Проезжаем закрытую на ремонт армянскую церковь. С другой стороны в этом квартале находится немецкое кладбище. Входные ворота похожи на вход в обычный арабский дом, а за высоким забором некий кусочек Германии. При кладбище живёт семья, ухаживающая за могилами.

Смотрим на могильные таблички. Весь двадцатый век здесь хоронили немцев, в большинстве своём военных. Чуть подальше ещё одно кладбище — английское, или скорее европейское.

На надгробиях кельтские и протестантские кресты. Есть даже могила нашего соотечественника с православным крестом.

Куда только не бросала весь прошлый век Россия-матушка своих детей. В чужой глиняной земле под пальмами покоится на английском кладбище в Багдаде Комаров Д.А. 1890–1957 годы. Надпись на английском сообщает, что наш русский человек работал в Басре администратором порта.

После едем в Христианский квартал. Он представляет собой низкие домики, обнесённые забором. Здесь много зелени, и самое главное — почти нет мусора. Армянская католическая церковь вся закрыта высокими бетонными блоками. Внутри праздник, семья крестит ребёнка. Собралось много родственников. Мешать людям мы не стали, поспешив удалиться.

Следующая увиденная церковь — Армянская ортодоксальная.

Снаружи идёт ремонт, внутри чувствуется запах ладана. Её охраняют ребята армяне.

Городские власти на значимые места стараются распределять полицейских таким образом, чтобы человек охранял что-то родное. Парнишка армянин интересуется, есть ли среди нас армяне? Я ему рассказываю, что я был в Армении. Он отвечает, что когда в Багдаде всё успокоится, он обязательно тоже посетит историческую родину, но сейчас он нужен здесь.

Глаза у парня горят, чувствуется, что служба ему не в тягость.

Очень запомнилась Ассирийская церковь Востока. Снаружи это обычное здание за бетонным забором. Внутри зал с рядами кресел. Икон и барельефов о жизни Христа у ассирийцев нет, впрочем, и интерьер весьма скромный. Священник сюда приходит не каждый день. Нас сопровождает полицейский ассириец, охраняющий свою церковь.

Он рассказывает, что их восточный диалект отличается от западного. Дома они говорят только на родном языке, но молитвы читают на старом ассирийском, который он уже понимает плохо. Возле алтаря Евангелие на ассирийском.

Просим парня почитать нам немножко, что он делает с превеликим удовольствием. Ассирийский язык мне показался мягким и мелодичным, хотя конечно и парень старался донести до нас своё слово божье.

Всё меняется, а ведь раньше этот язык был международным, как теперь английский. В прошлом году террористы захватили в Багдаде в одной из церквей около 100 человек в заложники. При освобождении почти половина людей погибло.

Пресвятая Богородица, моли Бога за багдадских христиан и за братьев мусульман! Господи, дай, наконец-то Ираку мир!

Мечеть Избалованный мальчик

Много лет размышлял я над жизнью земной.

Непонятного нет для меня под луной.

Мне известно, что мне ничего не известно

 — Вот последняя правда, открытая мной.

Омар Хайям

Самым интересным, из увиденного в иракской столице, для меня стала суннитская мечеть «Избалованный мальчик». Откуда пришло название никто не знает, но оно старое, как и сама мечеть. Вылезаем из автобуса и движемся вдоль забора с колючей проволокой.

Сверху нас зорко осматривает внимательный взгляд полиции. Проходим через рамку металлоискателя. Женщинам выдают чёрные накидки.

Затем ещё одна рамка, и второй осмотр, более основательный, скорее напоминающий шмон. Где-то впереди хрипит в микрофон мула, словно сам Высоцкий взял-таки Коран, махнул в Тегеран, и после оказался в Багдаде.

Идём на звук и видим, перед входом в мечеть на коврах молятся мужчины. Слушая молитву женщины, тоже молятся, но располагаются они чуть сзади. Рядом с мечетью на неком постаменте установлен квадратный чёрный камень, отполированный правоверными.

Омар показывает на углубление в камне, заполненное водой, объясняя, что жидкость сама появляется из камня, и заполняет углубление. Камень и вода считаются священными. В подтверждение этому гид зачёрпывает воду специальной металлической чашей и пьёт.

Мы с женой стоим и тупо смотрим на камень. Оставшиеся крохи воды ведут себя действительно странно. Словно воду что-то беспокоит, она слега колышется в каменном углублении. Начинаю вспоминать законы физики, что жидкость содержится везде, даже в камнях. Но тут подходит местная женщина и наливает в каменное углубление воду из бутылки. За ней спешат верующие, черпают воду и пьют.

Ага, ну вот я и поймал братьев мусульман на несостыковке. Начинаю трясти Али. Оказывается, я не правильно понял перевод Омара. На камень днём постоянно льют воду, она считается священной. На ночь каменное углубление оставляют сухим, но к утру, оно всегда заполняется водой.

Желая рассказать об истории мечети, к нам подходит мулла, и ведёт за собой.

Деликатно проходим мимо молящихся людей, и попадаем в небольшое помещение, посреди которого колодец. Из переведённого рассказа удаётся понять следующее. Багдад расположен возле реки, но место здесь пустынное. Источники питьевой воды — большая редкость. Люди обживали эти местах давно, рыли колодцы, но воду не находили.

Однажды сюда пришёл имам Али. Он лично копал для правоверных колодец, и наткнулся на чёрный камень. Имам Али поднял камень на поверхность, и из земли пошла вода. К этому моменту здесь уже стояла мечеть, а до этого здесь была церковь. Мулла показывает нам за стеклом некий кусок резного мрамора, уверяя, что на этот камень Мария клала маленького Ису. (Иса почитается в исламе как один из пророков).

Под воздействием обстоятельств один знатный христианин принял ислам, отдав данную церковь мусульманам. Позже этот человек отправился на войну и стал шахидом. Его здесь особенно почитают. Название «Избалованный мальчик» к мечети перешло от церкви, но историю названия мулла не знает. Далее он предлагает попробовать водички из колодца имама Али.

Вода подаётся наверх насосом, и для верующих чуть в стороне выведены краны. Всем желающим наливают воду в пластиковую бутылку. Я попробовал, вкус действительно не простой, а с некими минеральными добавками, чем-то похожий на наши Ессентуки.

Мулла уверяет, что пить данную воду нужно налив на чёрный камень и черпая чашей. Работник культа рассказывает о многих случаях исцеления. Но самое главное, после вечерней молитвы камень протирают насухо, а к утру, вода вновь появляется.

Прогулка по вечернему городу

Мы уйдём без следа — ни имён, ни примет.

Этот мир простоит ещё тысячи лет.

Нас и раньше тут не было — после не будет.

Ни ущерба, ни пользы от этого нет.

Омар Хайям

Отдых после обеда во всех арабских странах нечто святое. Ирак в этом плане не исключение. В середине дня иракские города засыпают, наполняясь людьми только после 17 часов. Отправляясь на вечернюю прогулку, мы уже знали, что где-то в Багдаде прогремел взрыв.

Червь сомнения копошился в мозгах, предлагая отсидеться в номере, ведь завтра утром нам вылетать в Стамбул и далее в Москву. Но как-то совершенно спокоен Омар, натирает лобовые стёкла водитель, и о чём-то перешучиваются полицейские.

Жизнь в Багдаде идёт по своим законам. Люди к взрывам привыкли, как привыкли москвичи к хронике транспортных происшествий. Всем эти взрывы надоели, но что делать иракцы не знают.

Хозяин нашего отеля отреставрировал в городе ещё один свой отель, пострадавший во время войны. Рядом взорвался смертник, повыбивало все стёкла. Тогда хозяин решил не вкладывать больше деньги в отель. Вот успокоится жизнь, тогда он всё и отремонтирует.

Водитель привозит нас на главную торговую улицу города, которая называется Карада. В последний вечер нам досталась совсем особая охрана, специализирующаяся на важных персонах и говорящая по-английски. Шесть туристов начинают прогулку в сопровождении пяти автоматчиков и капрала.

Народ смотрит на нас доброжелательно, но если где-то останавливаемся, полицейские выстраиваются вокруг нас, образуя живой щит.

Капрал учит, как нужно ходить, если тебя охраняют. Ходить с боди-гардом — это целая наука, и я почти уверен, что ее специально осваивают VIP-персоны. Первое время я все пытался в толпе идти непосредственно за ним, что не правильно и не удобно самому охраннику. Идти надо не позади, а рядом с ним слева. Тогда правой рукой он как-бы раздвигает толпу, одновременно закрывая собой.

На улице Карада множество магазинов различной направленности. На витринах бутиков можно увидеть самую современную одежду, есть и мини юбки, натянутые на манекены. Люди спокойно гуляют. Целые семьи приезжают сюда поужинать в кафе. Играет музыка, звучит смех. Мимо нас даже прошло весёлое молодёжное шествие с барабанами и национальными дудками.

Заходи в лавку к булочникам. Ищем иракскую музыку времён Саддама на развалах у уличного торговца. Пьём соки и пробуем багдадское мороженое в уличном кафе. Но самое главное, мы находим-таки на улице Карада сувенирную лавку.

Старик продавец уже забыл, когда к его пыльному товару прикасалась рука покупателя. Мои попутчики чем-то отовариваются, а я загораюсь идеей купить красивую старинную саблю. И так рассматриваю кривой клинок и эдак. Слава Богу, жена отговаривает меня от покупки, иначе на вылете из страны были бы большие проблемы.

Вылет на Родину

Сокровища не обретёшь без горя и без муки,

Бутона розы не сорвёшь, не оцарапав руки.

Джами

Утром загружаемся с вещами в автобус и движемся в аэропорт. Естественно каждый путешественник возвращался домой, тут нет ничего интересного. Но вылет из Багдада нам запомнился надолго. Автобус к зданию аэропорта не подъезжает, там имеют право ездить только определённые машины.

Выходим из автобуса на специальной стоянке, прощаемся с гидами, водителем и охраной, и пересаживаемся в джип. Водитель джипа довозит нас ещё до одного места, где мы вновь выходим с вещами.

Женщин и мужчин проверяют в разных комнатах. Чемоданы вскрывают, вещи выкладывают, людей основательно ощупывают. Наш новый водитель поднимает капот, открывает для осмотра все двери.

Солдаты просматривают зеркалом дно его машины. Прощупанные и обтисканные, выстраиваемся с вещами возле джипа. Теперь пускают собачку, которая нюхает, нюхает, нюхает…

Затем прыгаем в автомобиль и едем дальше. Подъезжаем и видим — огромный хвост из пассажиров, желающих попасть в аэропорт. В толпе преимущественно работающие в Ираке индусы. Встать в хвост это значит опоздать на рейс. Но тут на наше счастье, замечаем, что некий европеец нагло лезет вперёд. Повторяем его манёвр.

Индусы начинают жутко орать, призывая своего Брахмапутру покарать белых наглецов, но нам удаётся втиснуться в начало очереди. Как потом выяснилось, все утренние вылеты до 12 часов дня. Затем багдадский аэропорт, как настоящий араб, отдыхает, но перед этим работники аэропорта успевают пропустить внутрь всех.

На тот момент мы ничего такого не знали и соответственно жутко нервничали. К этому нужно прибавить, что белых людей в толпе совершенно нет, и обстановка вовсе не дружеская.

Очередь понемножку движется. Работники аэропорта выдёргивают из толпы древних иранских дедов закутанных в чалму, и проводят их без очереди. Наконец-то, вырываемся из толпы и мы. Заходим в следующий, закрытый бетонными блоками отсек. Здесь вещи проверяют отдельно, людей отдельно.

Пролистали даже всю мою записную книжку, обнюхали батарейки из фотоаппарата. После этого шмона встаём в очередь в сам аэропорт, где, голодным птенцом пищит рамка металлоискателя, где просвечивают чемоданы, где заставляют снять ремень и ботинки. Неужели всё закончилось?

Нет, это не всё. Пройдя регистрацию и границу, обнаруживаю в кармане иракскую купюру достоинством в 10 тыс. На эту сумму можно съесть шаурму, или купить чётки. Конечно, я выбрал чётки. Перебираю теперь стеклянные бусинки, и вспоминаю Ирак. Каждая бусинка это: Багдад, Кербела, пещеры Тар, Вавилон, Насирия, Наджаф, Ур….

Да подарит Аллах мир и спокойствие стране под названием Ирак!