Путешествие на Замбези. Часть 2

Встречались довольно длинные участки «спокойной» воды, и можно было вдоволь налюбоваться живописным ущельем, в котором нашла приют прекрасная Замбези. Иногда можно было даже не грести, течение медленно несло лодку. В такие моменты наш каякер держался рядом, участвовал в беседе или просто развлекал нас переворотами и возвращением на киль: «Brrr, too hot.» Потом вдруг раздавалось:

— Forward, please. Nice and easy!

Как же меня подкупало это его «пожалуйста». Сразу чувствуешь себя не галерным рабом, машущим веслом за еду, а уважаемым господином, принимающим порцию удовольствия от прогулки по красавице-реке. Инструктор комментировал окружающие прелести, показывал высоко на скалах метки: уровень воды в мокрый сезон; рассказывал смешные случаи из практики, как, например, была у него южнокорейская группа, и при отработке команды «Get down!» все дружно взяли и выпрыгнули за борт. Гид остался в рафте в одиночестве и недоумении.

У нас получилось немного наоборот. На одном из порогов нашего доблестного инструктора смыло.

Вот он есть.

Вот он выпал.

Однако гида не пришлось вылавливать, он сумел зацепиться за рафт и взобраться обратно на корму. Это происшествие произвело настоящий фурор среди остальных инструкторов и каякеров. Каждый (каждый!) нашел возможность подойти к нашей лодке и, захлебываясь от смеха, поинтересоваться: как же так получилось? одного тебя смыло? Громче всех заливался наш каякер, не унять. Мне очень понравилось, как по-доброму реагировал на эти приколы виновник веселья. Абсолютно беззлобно (хотя честь была явно задета) смеялся вместе со всеми, нарочито сокрушенно качал головой, с улыбкой описывал подробности падения.

Один самый злобный порог рафты прошли без экипажей, даже каякеры не сунулись в него, а вместе с нами организованной толпой обошли по берегу.

Уже к концу сплава мы вдруг взяли и оторвались вперед от нашей группы. Нас ждало испытание под номером 18. Назывался порог «Oblivion». Насторожило то, что инструктор вдруг подошел к каждому и (как в самом начале) затянул на всех спасательные жилеты, а также напомнил, что Замбия справа, Зимбабве слева.

— Forward, please. Nice and easy!

Разогнались, вошли в струю. Ничего особенного, порог, как порог, и не такие проходили. Сейчас мы его влет, легко и непринужденно.

— Forward, forward! More power, please!

Врезались носом в бурлящий поток, а потом на взлете я вдруг не ощутил под собой своей всегдашней опоры: твердого, надежного рафта.

Падение произошло как-то буднично. Под водой я с удовольствием отметил, что, во-первых, не выронил весло, а во-вторых, совершенно не паникую. Ну и отлично, искупаемся по-настоящему, только бы крокодилы не заметили. Когда жилет вытащил меня на поверхность, я увидел прямо перед собой другое весло. Сделав пару рывков, ухватил добычу. Затем принял позу потерпевшего крушение рафтера (согнутыми в коленях ногами вперед) и начал осматриваться. Уважаемые господа, только что принимавшие порцию удовольствия от прогулки по красавице-реке, барахтались рядом, неподалеку плыл рафт вверх дном, и на все это в одеянии цвета небесной лазури философски взирал осиротевший каякер.

Течение несло нас вперед к неизвестности. Чтобы замедлиться, мы начали прижиматься к зимбабвийскому берегу (к государству, где остались паспорта), готовые выбраться из воды, как только впереди покажется следующий порог. Инструктор же изо всех сил рванул вперед за лодкой. В итоге я не видел, как они с каякером переворачивали рафт, просто после очередного изгиба реки нашим взорам открылась красная-прекрасная «Арабелла» с капитаном Бладом на борту, к которой мы весело устремились.

Следующий (последний) порог оказался действительно далеко. Завершающий аккорд был взят чисто и выверено, наше громогласное «йо-хо-хо» прокатилось над ущельем, оповестив небо, воду, камни о том, что еще один экипаж не побоялся принять вызов могущественной и коварной реки. И теперь эти восемь простых ребят с улыбками на лицах, со сгоревшими носами, с затекшими ногами, в великолепном настроении сходили на твердую землю, и радуясь, и печалясь, что приключение позади.

Подъем из ущелья занял 25 минут и дался мне непросто, но тут уж дело тренировки. Юрик, отмахивающий трусцой по несколько километров в день, даже устать не успел. Наверху под навесами нас ждал нехитрый походный обед: курица на углях, рис и очень по-русски приготовленный салат из свежей капусты с майонезом. Правда есть мы стали способны не сразу, сначала перевели дух, потягивая ледяные напитки за разговорчиками о всяком-разном. Американец спросил, каково наше отношение к Путину, дамочка из Белиза рассказала про Юкатан; оказывается, она родом из единственного государства в Центральной Америке с официальным английским, инструктор успокоил нас тем, что на Обливионе киляются в большинстве случаев.

Обед входил в стоимость тура, а вот фотографии заплыва нужно было приобретать отдельно, $30. Мы, понятное дело, купили один комплект на четверых.

По отелям развозили еще засветло в том же самом пикапе, гиды провожали нас. И в Замбии, и в Зимбабве принято оставлять чаевые, мы добросовестно соблюдали эту традицию на протяжении всей поездки, не всегда испытывая чувство такой уж прямо благодарности, но этим двум парням я с большим удовольствием вручил по $10 и пожал руки. Инструктора звали Tabs, каякера — JB.

На ужин мы решили побаловать себя дичью. Ресторан In Da Belly находится на огромной территории шикарного отеля Victoria Falls Restcamp&Lodges и расположен в глубине солидного, ухоженного парка, того и глядишь из-за деревьев выглянет ручная лань или, по крайней мере, зебра. Не удивлюсь, если сам отель представляет из себя королевский замок или царский дворец. Разнообразие блюд из дичи присутствовало только в меню. В наличии оказались лишь стейк из импалы (вкусно) и тушеная антилопа гну (так себе). В общем и целом, считаю, что ресторан переоценен, и порекомендовать его не могу.

В самый разгар наших обсуждений сегодняшнего рафтинга появились веселые трубадуры.

Мы с Олей считали, что Oblivion украсил наш сплав, что без переворота был бы некомплект ощущений. Юрик в воде поранил себе ногу о камень и скептически относился к нашему восторгу. Боб был солидарен с Юриком, и вообще, в его глазах читалось, что в гробу он видел все Обливионы и Скайримы этого мира, а также все другие развлечения, где в амуницию включен шлем. Хотя по большому счету сегодняшнее приключение всем понравилось.

Сплав по Замбези считается одним из самых экстремальных коммерческих рафтингов в мире. Большинство порогов 5-й категории сложности, порог № 9 (Commercial Suicide) относится к 6-й категории, это его мы обходили по берегу. После Виктории река петляет по ущелью около 200 км, и некоторые маршруты длятся до пяти дней. Лично я считаю, что в список запланированных активити в окрестностях Виктории в первую очередь должны быть включены уникальный Бассейн Дьявола и уникальный рафтинг.

В первые часы после сплава мне казалось, что это очень круто, но уже, пожалуй, не для меня. С одной стороны, восторг и адреналин, с другой — надвигающиеся старость и апатия, и вряд ли я еще когда-нибудь соберусь… а уже за ужином точно знал, что соберусь наверняка. Конечно, речь не о новом хобби, но сейчас, два месяца спустя, я пишу этот отзыв и потихоньку настраиваю жену на поездку в Уганду на Белый Нил.

Давно зашло солнце, а белоснежный Прадо катился все дальше и дальше от королевского замка. Верные друзья, а с ними и прекрасная принцесса спешили навстречу новым приключениям.

День седьмой. Слоны и спрингбоки

Отъезд был ранним, на завтрак мы опять не попали. От Виктории-Фоллс до границы с Ботсваной ехать примерно час. Когда в назначенное время мы вышли к воротам отеля, нас там уже ждал новенький микроавтобус. Кажется, ребята из Shockwave Adventures не знают слово «опоздание».

Водитель выдал всем воду и предупредил, что по дороге, возможно, будет попадаться разнообразное зверье и можно не стесняться и тормозить его. Встретились только слоны. Еще бы! Мы ведь приближались к Национальному парку Чобе, славящемуся самой крупной в Африке популяцией слонов.

На выходе из зимбабвийской таможни стоял тазик с серой жидкостью. Обеззараживались осторожно, касаясь лишь подошвой, чтоб не испачкаться. В Ботсване водитель передал нас в заботливые руки местного гида и помахал ручкой.

— Буду ждать вас здесь вечером. Удачи!

В нашей экскурсии осмотр парка был разделен на два этапа: до обеда водная прогулка, после обеда — автомобильная. Пока мы ждали прогулочный катер, нас окружила стая бородавочников. Похоже, в этих местах они совершенно вытеснили дворовых собак.

Река Квандо протяженностью 800 км является правым притоком Замбези и в своем нижнем течении называется Чобе. На правом берегу Чобе находится Ботсвана, на левом — Намибия. Огромный (5 км²) речной остров Седуду (иногда Сидуду), также называемый Казакили (иногда Касикили), служит пристанищем большого количество видов животных и птиц. Многочисленные кораблики и катера катают вокруг острова фотографов-туристов.

Принадлежность Касикили (выбрал самое красивое название) на протяжении многих лет вызывала споры между двумя государствами. В 1996 году Намибия заявила свои претензии на Международном Суде ООН. Ширина протоков вдоль острова примерно одинакова, Суд задумался. В декабре 1999 года он постановил, что остров является частью территории Ботсваны, указав в то же время, что в двух каналах вокруг острова граждане и суда, идущие под флагом Ботсваны и Намибии, должны пользоваться равным национальным режимом.

Первым делом наш катер на полном ходу направился к Касикили. Подойдя к острову, гид заглушил мотор и торжественно поведал нам историю о Международном Суде, нам оставалось только поздравить коренного ботсванийца с заслуженной победой. Фотографы нетерпеливо теребили свои Кэноны. Между прочим, победа Ботсване досталась в результате замеров глубин каналов вокруг острова: максимальной глубина оказалась со стороны Намибии.

Африканская змеешейка. Питается рыбами, лягушками, ракообразными. Во время охоты, когда из воды торчит голова и часть длинной шеи, ее действительно можно спутать со змеей. Имеет намокающее оперение. Положительный момент — птица тяжелеет, и вода не так сильно выталкивает ее на поверхность, что упрощает ей охоту. Отрицательный — гораздо быстрее переохлаждается, поэтому часто можно наблюдать, как змеешейка, подставив расправленные крылья солнечным лучам, сушит на суше свои перышки.

В Чобе обитает только один вид крокодилов: нильский, второй по величине (после гребнистого) в мире. Сильный и агрессивный, один из высших хищников Африки, способен добывать пищу не только в своей родной среде, используя для засады густую растительность или рельеф местности. Особенно здоровые особи могут атаковать любое крупное животное. Слона, конечно, не одолеет, максимум хобот откусит, но атаковать может даже его. Известен случай, как в Танзании такой вот ящер убил взрослую самку черного носорога. Ежегодно фиксируются сотни смертельных нападений нильского крокодила на человека. В 2006 году в Ботсване на Лимпопо крокодил выхватил из лодки и утащил под воду американского профессора медицины Ричарда Рута.

Обыкновенный водяной козел. Около хвоста большое белое пятно в форме подковы. Шерсть у этой антилопы густая и грубая, на шее имеется короткая грива. Благодаря резкому запаху, выделяемому кожными железами, животные считаются низкосортной добычей, что, конечно, положительно влияет на их популяцию.

Орлан-крикун. Присутствует на флаге и гербе Замбии, а также на ботсванийских монетах в 50 тхебе. Питается в основном рыбой, не брезгует клептопаразитизмом. В брачный период выполняет демонстрационные полеты с громкими, пронзительными (особенно у самок) и совсем не мелодичными криками, немного похожими на крик чаек. Эти звуки настолько известные и настолько оригинальные, что их часто называют «голос Африки».

Исполинская цапля — самый крупный представитель семейства, другое название — Цапля-голиаф. Как и все нормальные цапли любит лягушек, но питается также рыбой, предпочитая кефаль, лещей и карпов. Может заглотить экземпляры свыше 1 кг. Эта действительно крупная птица очень отважна и может дать отпор даже орлану-крикуну.

Летают исполинские цапли очень важно и медленно, держа ноги не горизонтально, как остальные птицы, а с ленцой опущенными вниз. На заднем плане красный личи, близкий родственник обыкновенного водяного козла.

К берегу Намибии мы не подплывали, но про Касикили и ботсванийский берег могу сказать: разнообразие и концентрация живности действительно впечатляют. Слоны, жирафы, бегемоты, буйволы, куду, импалы (ощущение, что импалы заселяют всю Африку), марабу, гуси, аисты, вараны и т. д.

А много ли надо фотографу для счастья! Чем ближе подкрались, чем приветливее посмотрел в объектив зверек, тем ценнее кадр. Но одной фотографии мало, так ведь? Лучше сделать три одинаковых, потом так интересно выбирать лучшую, а из десяти еще интереснее. Профессионалы, наверное, за таким выбором могут скоротать вечерок-другой.

Количеству живности соответствовало количество всевозможных судов, от катеров до круизных корабликов — и на всех туристы с фотокамерами создают гигабайты красоты. А животные-то двигаются, и надо поймать, поймать, поймать… «Да замри же ты! Ой, молодец, а теперь посмотри на меня…»

Обед проходил в ресторане отеля Чо Бы В Чобе Не Пожрать (Chobe Safari Lodges).

На первое, второе и третье был шведский стол с большим выбором блюд, поели вкусно и качественно. Из экзотики — тушеное мясо куду, вроде как говядина, но не совсем.

Нам достался очень артистичный гид по наземной части парка. С богатой мимикой, активной жестикуляцией он поприветствовал нас от имени Национального парка Чобе.

— Что бы вы хотели здесь увидеть?

Я хотел сказать про спрингбоков, но меня опередили.

— Леопардов!

— Отличный выбор! В путь, друзья мои!

Его восторженность заражала и не раздражала. Проехав вглубь парка до реки и остановившись напротив острова, мы вновь выслушали историю с Мировым Судом.

— И как у вас отношения с Намибией?

— О, прекрасные! По обе стороны границы живут люди, принадлежащие одному племени. Так что все мы родственники и любим друг друга.

Наверное, так и есть, либо у них просто принято так говорить. Приведу еще мнение одной нашей попутчицы из Зимбабве: «Государства южной части Африки, действительно, дружны, а люди похожи друг на друга. Я впервые увидела у вас визу Замбии, нам визы не требуются. Разве что… у зимбабвийцев английский лучше, чем у остальных.»

Меж тем мы медленно, с частыми остановками продвигались вдоль реки. Гид много рассказывал про образ жизни обитателей парка, он умел различать пол жирафов по рожкам, пол слонов по форме лба, наверняка про половой диморфизм львов он тоже знал. Я не фотографировал и заслушивался, а вот снайперы были не в восторге, происходило то, что я уже описывал в части про Нижнюю Замбези: в фотоохоте с гидом все было немножко не так, чуть-чуть не хватало свободы.

Самое крупное наземное млекопитающее планеты принимает грязевые ванны.

Ангольский жираф на водопое. Никто никогда не слышал голос жирафа, а он есть, просто жирафы общаются на частотах ниже 20 Гц. Большая длина ног не позволяет этим гигантам передвигаться иначе как иноходью.

Гарем на отдыхе. Самца искать не стали.

Через полтора часа остановились на большой поляне и вышли из машины. Нам выдали прохладительные напитки, и гид подвел предварительные итоги. В Чобе только четыре представителя Большой пятерки, ибо носороги здесь не водятся.

— Мы с вами увидели уже трех: слона, буйвола и льва. Очень хорошо! Нам сталось найти леопарда. Что же, давайте попробуем это сделать, — почти шепотом произнес гид, потирая руки.

Мы улыбнулись, давайте попробуем. Поехали тем же путем вдоль реки в обратном направлении. Прямо на дороге, расставив задние ноги, сидел слон. Гид объяснил, что животное не хорошо себя чувствует, либо просто устало, хотя известно, что слоны даже спят стоя. Подъехали ближе, стало очевидно: слон мертв. Впоследствии, по этическим соображениям все фотографии этого эпизода были Олей и Юриком удалены.

В Национальных парках люди проводят политику невмешательства в дикую жизнь животных, никакого кормления, никакого лечения, никакой защиты от хищников, только наблюдение и экскурсии. В нашей ситуации оставалось только сообщить рейнджерам, чтоб они оттащили мертвого слона с проезжей части.

Продолжили ехать по той же дороге и вот впереди неизбежно показались ворота парка. Перед выездом гид с сияющим лицом рекламного агента поздравил нас с окончанием сафари, ни словом не обмолвившись о несостоявшихся леопардах. Это было не то, чтобы приятно. И ни одного спрингбока, вообще трагедия. При прощании мы (единственные из группы) все же выдали гиду $5 на чай. За артистизм.

Вечером я сделал то, что надо было сделать давным-давно, посмотрел ареал обитания спрингбоков: Намибия, ЮАР, Ботсвана, кроме северной части, где расположен Национальный парк Чобе. А грациозные, вездесущие импалы, оказалось, водятся ровно в той части Африки, в которой мне посчастливилось бывать.

Хочу заметить в итоге, что, если африканская фауна не вызывает у вас интерес, либо вы не являетесь любителем фотографировать, поездка в Ботсвану в рамках отдыха на Виктории скорее всего покажется вам скучноватой.

День восьмой. Со стороны Зимбабве

Как же приятно подниматься на три часа позже обыкновенного и начинать день без суеты! Будильник прозвенел, а вы уже, собственно, и не спите. Просто не вставать же без сигнала, выпало такое редкое, ленивое утро. Неторопливый душ, неторопливый завтрак (а на улице уже давно рассвело и не холодно). Практически выходной в отпуске — двойное счастье.

В 10:00 за нами заехали на наше последнее активити от Shockwave Adventures. Быть может, микроавтобус был на месте уже в 9:30, с них станется. 15 минут до аэродрома, и мы уже попиваем приветственные напитки, готовимся к полету. Приезд, инструктаж, проход к вертолету — все это фиксируется на видеокамеру.

Полеты могут быть разной длительности, мы взяли самый короткий, 15-ти минут хватает, чтоб облететь вокруг Виктории несколько раз разными бортами. Если вы купите 30 минут, останется время на захватывающие дух воздушные покатушки по ущелью.

Вот он, знаменитый почти двухкилометровый африканский разлом, в простонародье называемый Моси-оа-Тунья. Слева зимбабвийская часть, к ней мы сегодня еще пойдем пешечком. Вообще-то, трудно представить себе менее фотогеничный водопад с земли, чем Виктория. Ну правда, как, с какой стороны его объять объективом или взглядом? Разлом же — снизу не подлезешь; встав напротив, всю ширину и высоту не захватишь. Только если сбоку, но у водопадов профиль не самый выигрышный ракурс. А с воздуха все водопады хороши.

Уже после полета нам продемонстрировали состряпанный фильм с нашим участием, с красивыми видами Виктории с неба, в том числе в мокрый сезон. Сначала даже смотреть не хотелось, мы сами только что нафоткали водопад со всех сторон. Но видео получилось таким трогательным, немного наивным, немного смешным, с саундтреком про Африку…

— Слушайте, давайте возьмем, — сказал кто-то, и за $20 фильм оказался у нас на SD карте.

От полета на вертолете не захватывает дух, лично меня он не особо впечатлил. Но в случае с Викторией забраться в небо — единственный вариант, чтоб увидеть картинку в целом, оценить масштаб. Поэтому на полет я всем рекомендую найти время и деньги. Рафтинг, Чобе и вертолет покупались пачкой и обошлись нам в $325 на человека. На рафтинге и вертолете берут отдельно с каждого еще по $15 за вход в парк и пользование неба над Викторией соответственно.

Первая половина дня прошла безоблачно. Проблемы начались, когда мы засобирались для осмотра водопада с земли: автомобиль не завелся, очевидно, был разряжен аккумулятор. То ли лампочку в салоне не выключили, то ли еще что-то; в общем, подхватили местную хворь «кина не будет, электричество кончилось». По плану завтра с утра мы выдвигаемся обратно в Замбию на озеро Карибу. И тут было два варианта.

Первый: не трогать сегодня машину, добраться до парка на такси или вообще пешком до него прогуляться, а завтра утром прикурить у местных и вперед. Сложность была в том, что на границе придется глушить двигатель, а ехать тут до нее совсем ничего — аккумулятор зарядиться не успеет. Искать, у кого можно прикурить на двух таможнях не улыбалось совсем.

Второй: завестись сейчас и поколесить часик по округе в надежде, что генератор исправен, ремень натянут и аккумулятор зарядится. В этой ветке появлялась новая проблема: на это у нас не было бензина. Топливо в Зимбабве в два раза дешевле, чем в Замбии (вот почему на заправках здесь такие очереди), и мы, решив сэкономить, приехали сюда почти сухими. Позавчера после рафтинга по пути в ресторан мы сунулись на заправку, обрадовавшись отсутствию очереди, но на ней не оказалось топлива. Та же ситуация была на другой заправке. «Ждем со дня на день», — сообщили нам. Ну и ладно, вернуться в Замбию-то нам хватит. И вчера, и сегодня мы проезжали мимо заправок, выглядели они пустынными и заброшенными. Забавно, бензин дешевый, но его нет.

Теперь же мы стояли перед нашим безжизненным железным конем, почесывая репу, пеняя на свою самонадеянность. Да, косячок.

В итоге решили завестись. Прикурили у гостиничного шофера, подъехали к заправке. Очереди нет, бензина тоже. Подъехали ко второй. Очереди нет, но есть бензин! Правда дорогой: по замбийским ценам. Анализировать эти чудеса желания не было.

— Полный бак, пожалуйста.

— Как угодно. Выключите двигатель.

— Не могу. У меня батарея пустая.

— Да, но здесь такие правила, — заправщик указал на запрещающий знак.

Я включил белого человека и просто пожал плечами.

Заправились, поехали заряжаться. Для начала заглянули к очередному баобабу, у Оли в любой точке нашего маршрута имелся какой-нибудь на примете. Двигатель, конечно, не глушили.

Накатав около часа по пустынному шоссе, вернулись к парку и, наконец, решились выключить зажигание.

У входа в Victoria Falls National Park расположен замечательный сувенирный магазин с богатым выбором футболок. Персонал работает явно не за процент с продаж, никто ничего не предлагает, не навязывает. Цены фиксированные, очень люблю такой формат. Для сравнения, расскажу, что происходит на стороне Замбии. Там перед входом в парк большой сувенирный рынок. Зазывать торгаши начинают издалека, каждый на свой лад, лишь бы привлечь внимание. Если заинтересовался и подошел, начинается мучительный диалог. Как зовут? Пожали руки. Откуда? Если знают что-нибудь по-русски, гордо ляпнут. Дальше может произойти следующее:

— Мой русский друг, в Замбии принято дарить подарки, для тебя есть три варианта на выбор.

Идет долгий рассказ про уникальный оберег, затем про чудодейственный браслет. Вы не выдерживаете:

— И сколько стоит?

— Нисколько, это же подарок!

Слушаете дальше. В итоге оказывается, что по традиции вы тоже должны ему что-то подарить, а то кушать нечего.

— Один доллар.

— Это очень мало, у меня дети голодные.

Нестандартное поведение ставит торгашей в тупик, появляется время достойно ретироваться. Боб говорил, что сувениры — это вправду здорово, но у него маленькая квартира, и ставить их уже некуда. Торговцы подвисали. Если вы сторговались на какую-то вещицу, давайте денег под расчет. За сдачей предприниматель убежит минут на десять и вернется, разводя руками. Придется выбирать что-нибудь ненужное и дешевое, чтоб покрыть номинал вашей купюры. Наверняка, и среди нас, покупателей есть любители таким образом «поделать бизнес», поторговаться от души, весело провести время. Я же, выходя из зимбабвийского магазинчика с пакетом, набитым футболками, думал: «А мне здесь нравится, клевая страна, бензин бы им еще.»

В августе водопад Виктория находится на стороне Зимбабве. Мощные струи, рокот, брызги, радуги — все, что заказывали. Юрик иногда забивал на художественную съемку и переходил на селфи.

В какой-то момент нас догнала группа японцев, один из них долго стоял на краю недвижимо, взирая на летящую воду, мешая нашим фотографам. О чем он думал? Чужая душа — потемки. Для меня философия созерцания неподвижных объектов всегда была непостижима. Здесь все приземленнее: водопад вероломно вмешивается в размеренное, неторопливое течение реки, природа встряхивает, ломает, грохочет, пенится. Вот истинный трепет, заставляющий каждый год приезжать на Викторию сотни тысяч философов.

Глупый пузырек,
Домчавшийся до кромки,
Исчез навсегда.

Наконец-то появилось ощущение, что мы побывали на водопаде. Замбези отмахивала в пропасть вполсилы (да какое там, десятой части своей силы не показывала), и представить, что здесь творится в мокрый сезон, было жутковато. Однако желание увидеть эту жуть росло все сильнее.

Исходив все тропинки парка, налюбовавшись вдоволь, зашагали к выходу. Последний взгляд на Викторию был долог и пронзителен.

Машина, о радость, завелась. Напоследок решили еще пробежаться по сувенирным магазинам Виктории-Фоллс, футболок не бывает много. Просто работа у меня не представительская — футболки являются повседневной одеждой, и я предпочитаю импортные, экзотические. Магазины оставили приятное впечатление, без братаний, «подарков» и пр.

Поужинали в ресторане тут же в центре города. Заказали стейк из страуса в разных вариантах. Мясо темного цвета, вкусное, но в слабой прожарке очень уж тяжело жевалось, в средней — более-менее, well done, видимо, тает во рту.

В своем отзыве я, может быть, слишком много внимания уделяю описанию еды. Происходит это потому, что, на мой взгляд, впечатления от местной кухни всегда дополняют впечатления о поездке в целом. И если при поедании иберийской хрюшки в рокфоре или севиче из морского окуня мы восторгаемся исключительно способом приготовления, то в случаях с южноафриканскими странами добавляется возможность оценить оригинальные вкусовые качества самого мяса местной фауны — дичи.

День девятый. Марш-бросок на северо-восток

К завтраку все вышли в полной боевой, собранные чемоданы были готовы к погрузке в машину. Сам железный конь оставался серой лошадкой. Поглядывая на него, я приговаривал про себя «ну, не подведи». Не подвел, покряхтел пару секунд и завелся.

На границе возникла идея: не рисковать, а проходить таможню по очереди, получалось, кто-то всегда сидел в заведенной машине. Проблем не возникло, и уже через полчаса после выезда из отеля мы мчали по Замбии, прощаясь с «викторианской» частью Замбези, чтоб вновь увидеться с рекой в ипостаси водохранилища.

Ехали по той же магистрали Каир-Габороне, на этом отрезке именуемой Т1. Миновали Ливингстон, вышли на африканские просторы. Один из навигаторов предложил экспериментальный маршрутец: на сколько-то короче, на сколько-то быстрее. Визуально — да, срезка была приличной, но «против» подняли руки единогласно.

Люблю дальнюю дорогу. Особенно за рулем, особенно по Африке. Поглядываешь в навигатор, высчитываешь доли оставшегося пути. 55/650, это 11/130, почти 0,09, почти одна десятая пройдена. За окном мелькают деревеньки, с замедлением проносятся города с шоколадными горожанами в ярких одеждах, снова простор, бескрайний горизонт, голубое небо Южного полушария…

К полудню стало припекать. Часть машины была слегка тонирована, этого хватало, чтоб ультрафиолет не досаждал задним пассажирам, поэтому им вдвойне досаждал отрабатывающий свою уставку мощный климат-контроль.

Примерно половина пути была пройдена, когда на Т1 началась зона ремонта. Потом трасса закончилась вовсе, уперевшись в Т2. Налево Лусака и Каир, нам направо за перевал; впереди был отрезок, по которому мы должны были мчаться в первый день путешествия, а не плестись по ухабистой горной тропинке. Затем пришло время съезжать и с Т2, но дорога осталась асфальтированной вплоть до нашего города Сиавонги. В ворота отеля на Карибе мы въехали еще засветло.

Lake Safari Lodge занимает огромную площадь, целый полуостров. Невиданный размах плохо сочетался с количеством постояльцев: отель практически пустовал. При этом немалого размера парковка была просто забита автомобилями. Как только мы вышли из машины, в лицо ударила удушливая тропическая жара, климат в этой части Замбии разительно отличался от того, в котором мы существовали прежде, пляжный отдых обещал состояться. Поднялись в ресторан, все столики свободны, вокруг откровенно грязного бассейна ни души, одни шезлонги. Ресепшен, впрочем, не пустовал, ждали редких постояльцев, отрадно.

У нас через booking.com было заказано три одинаковых номера: $85 за одноместное размещение, $100 — за двухместное. Оля представилась, готовая услышать в ответ обычное «да-да, мы вас ждем, добро пожаловать». Но девушка с ресепшен не смогла так быстро идентифицировать нас, она судорожно щелкала мышкой, покусывала губы, а в ее глазах читалось недоумение. Минуты шли, очень хотелось под кондиционер. Показали на телефоне подтверждение бронирования, не помогло. 15 минут, пришла вторая девушка, 20 минут. Минут за 30 разобрались. Работник отеля с ключами и подарочными бутылками с водой пригласил следовать за ним. Открыл первый номер, поставил воду, не спеша, повключал свет, объяснил, как пользоваться кондиционером. Открыл второй номер, повторил свои действия.

— Наслаждайтесь! — и зашагал прочь.

— Э! Извините! У нас три комнаты…

Вернулись на ресепшен, захватив из машины распечатку с бронированием. Разговор продолжился. Минут через 15 девушка вдруг повеселела, у нее сошлось, просто она смотрела не на то имя.

— Все правильно, три номера, сейчас дам еще один ключ, извините.

Пустой отель, 4 человека в брони; скорее всего, сегодня заехали только мы, она 45 минут смотрела не на то имя. Мы вежливо улыбались, пока девушка объясняла нам свою досадную ошибку.

— Знаете что, я сделаю вам бесплатный апгрейд! Смотрите, у вас заказан дешевый номер за $85, но я дам вам тот, что за $100.

Ох, да это один и тот же номер… Мы сердечно поблагодарили. Может, у нее сегодня первый день.

Комнаты были и впрямь хороши: огромные, под стать всему отелю, с кожаным диваном, с видом на озеро, с джакузи.

Однако в жарком, душном воздухе чувствовалась какая-то сонная одурь, ей была окутана вся территория отеля. Сошедшая темнота не прибавила прохлады, лишь обозначился множеством огней противоположный берег озера.

Ужин длился почти два часа. Еще стадия заказа не предвещала ничего хорошего. Официант, медленно шурша карандашом по блокноту, пропускал мимо ушей наши слова. Попросили повторить, не справился. Похоже, первый день сегодня был у всей смены, включая поваров: долго и пересушено.

Перед сном прогулялись по территории. Некоторые участки были в совершенном запустении. Темно, жарко, ни души, здесь подметено, а тут начат и заброшен ремонт, как будто семейство зомби выкупило отель, привело сюда команду родственников, поставило во главу угла медлительность и недопонимание, и все у них ни хорошо, ни плохо; идет, как идет.

Одно только радовало: Замбези была рядом, привыкли мы к этой замечательной соседке. В 1959 году между Замбией и Зимбабве была возведена 112-ти метровая плотина, преграждающая путь великой африканской реке; таким образом, появилось самое выдающееся инженерное сооружение в этих странах. Заполнение озера Кариба происходило почти пять лет вплоть до 1964 года. Операция получила название «Ной», поскольку с затопленных территорий было вывезено огромное число диких животных. Масштаб «Ноя» действительно впечатляет: более 5000 особей размером от слона до змеи были эвакуированы, включая 44 черных носорога. Растительность на месте будущего водоема была выжжена, что сделало почву на дне плодородной и полностью пригодной для экологии одного из величайших рукотворных озер в мире.

День десятый. Пляжный отдых

Последнему дню нашего пребывания в Африке катастрофически не хватало событий. Тому было несколько причин.

Во-первых, близость конца довлела и угнетала. Часиков в шесть вечера нужно было уже выдвигаться в аэропорт. Проехать предстояло 220 км по темноте. На 23:00 у нас была назначена сдача автомобиля, а в три ночи был вылет.

Во-вторых, на Карибе у нас ничего не было запланировано. Это ж курорт. Пляжный отдых, так пляжный отдых, лежим до отъезда. Однако с пляжами возникли проблемы: их попросту не было; и купаться в Карибе не рекомендуется, потому как шистоматоз подхватить в стоячей воде озера очень несложно.

Третья причина, как следствие второй: мы оказались неспособны организовать себе активный отдых без олиного плана, хотя возможностей интересно провести время на Карибе предостаточно. Рыбалка, водные лыжи, просто катание на катере, осмотр прибрежной зоны на предмет зверья — можно было что-нибудь замутить, пошерстив интернет. В конце концов, могли на ГЭС съездить, если б целью задались. Но не задалось задаться целью (отсылка к первой причине).

Само озеро красиво, любоваться им можно было прямо с балкона.

Прогулялись по территории отеля при свете дня. Ощущение застоя только усилилось. В бассейн лезть хотелось еще меньше, чем в озеро.

На фотографии бухта, прилегающая к отелю. Местные называют это место «гавань». По утрам здесь торгуют свежепойманной рыбой, но, похоже, не каждый день.

Поскольку ни вчерашний ужин, ни сегодняшний завтрак в ресторане нам не понравились, решили подыскать себе едальню в городе. Погуляли по жаре, но ничего подходящего не нашли. Все кафе в шаговой доступности были какими-то стремными. Зато объяснилось скопление автомобилей на парковке: конференц-зал на выходе из отеля был набит битком людьми при галстуках. Судя по правительственным номерам ожидающих машин, замбийская политическая элита решила устроить многодневное совещание на курорте. Непонятно только, где они ночевали.

Check out был в 12, но мы продлили один номер до шести, чтоб было где посидеть под кондиционером и принять душ перед выездом. Плату за это с нас не взяли.

Чтобы не опоздать на самолет, на обед пошли пораньше; как оказалось, напрасно, нас ждал шведский стол, все было готово. Потом выяснилось, что все же не напрасно. В разгар нашей трапезы пришла толпа политиков, создав гигантскую очередь к блюдам.

Что еще? Электричество отключали на час-полтора, без кондиционера было душновато. Пожалуй, все. В начале седьмого на закате мы выехали в Лусаку.

Первые 70 км (до выезда на Т2) дорога была довольно узкой, при разъезде со встречкой (снова вспомогательные помигивания поворотником) приходилось прижиматься к обочине. Главную опасность представляли люди, беспечно шедшие по этой обочине, ибо в ближнем свете фар они появлялись в последний момент. Встречались дети в школьной форме, велосипедисты без катафотов.

Конечно, бедность местного населения всегда бросалась в глаза. По данным справочника ЦРУ за 2012 год средняя продолжительность жизни в Замбии составляет 38,6 года. Уровень грамотности населения в Замбии — 70,6%, а в Мали рекордно низкие 26,2%. Половина всех необрабатываемых земель (202 млн. гектар) находится в Африке. Производительность сельского хозяйства в четыре раза ниже возможной. В чем причина? Лень, гнет колониального прошлого, коррупция, гражданские войны? И при этом столько честности, столько наивной непосредственности в глазах этих славных, добрых африканцев.

В аэропорт прибыли без опоздания. На улице было прохладно, курортная Кариба, действительно, обладает своим микроклиматом. Приемщик машины предъявил нам распечатку штрафной квитанции, все честь по чести: превышение на 20 км/ч, фотография нашего Прадо, величина штрафа 150 квач (750 руб.), всего к оплате 150 квач.

— Итого, с вас 300 квач.

Оля разъяснила, что к чему. Трудно было поверить, что работник прокатного агентства не смог правильно понять содержимое квитанции, но поверить очень хотелось, настроение было идеалистическое.

Нужен ли нам был этот день на Карибе? Пожалуй, нет. Еще одни сутки на Виктории прошли бы более насыщенно. Или можно было вернуться в Нижнюю Замбези, покататься по парку сегодня с утра; может, леопарда бы нашли. Да неважно, все хорошо, прощаемся, Африка, все хорошо. Какое же тут небо, сколько звезд!

До вылета оставалось всего четыре часа.

Отступление

Не всем нравится путешествовать по новым местам, ведь по сути это всего лишь весьма недешевый способ приобрести впечатления, причем нет никаких гарантий, что впечатления останутся положительными. Для многих нет ничего лучше любимого отеля на теплом побережье или родного загородного дома с банькой и рыбалкой, ведь на отдыхе надо отдыхать. Найдутся и такие, кто вообще не нуждается в смене ритма жизни и отказывается от отпуска в пользу денег, предпочитая делать не «впечатлительные», а материальные вклады.

Если мой отзыв кто-то и прочтет (помимо трех остальных участников нашего путешествия), это наверняка будет любитель заменить повседневный маршрут дом-работа-магазин визитом в какую-нибудь новую для себя экзотическую или просто примечательную точку нашей планеты. Примите мое запоздалое приветствие и мою благодарность за внимание, коллега.

Нам, охотникам за впечатлениями, очень важно, чтоб итоговый трофей — впечатление от поездки — имел позитивный характер, это во-первых. Для меня гарантией положительных эмоций является соответствующий настрой: объекты, которым будет посвящена следующая поездка, нужно полюбить, а свидание с ними возвести в ранг мечты, тогда долгожданная встреча наверняка заставит ваше сердце трепетать. И тут неважно, сами ли вы организовали вояж или это сделала турфирма, или друг, или супруга, или супруга друга. Даже если скалы водопада окажутся слишком голыми, даже если объект увернется от свидания с вами, как тень неуловимого спрингбока, все равно общее впечатление от путешествия останется ярким и приятным. Самообман? Может быть, может быть…

Есть второе, второстепенное: наши трофеи имеют свойство запыляться и иссыхать, а то и вовсе предаваться обливиону. Да, есть фотографии, они должны смахивать пыль. Недавно я просматривал фотоархив поездки по городам Тайланда десятилетней давности и к своему ужасу не смог наверняка вспомнить, где находится этот красивый храм или то побережье с самыми вкусными крабами. И тут, в Африке, Юрик удивил меня тем, что стал почти каждый вечер кратенько записывать итоги дня: впечатления, определения, дополнения, обстоятельства, цены. Его фраза «жалко ведь все это забыть» засела занозой в душе. В процессе написания отзыва я словно заново съездил в гости к Замбези, а сейчас, когда остается написать последний абзац, я точно знаю: это путешествие сохранено, впечатления не канут в Лету. Призываю и вас находить в себе силы записывать комментарии по свежим следам, хотя бы для себя.

Зимней августовской ночью, приостановившись у трапа самолета, мы с грустными улыбками посматривали друг на друга. Прощание с Африкой происходило без слов. Хотелось в тепло, хотелось спать, но еще было радостно, что впечатления остались самые приятные, что удалось то, ради чего ехали сюда, что ночи над Замбези были звездными, что рафты переворачиваются нечасто, что Касикили достался Ботсване, что Виктория красива — нет слов. «Да, нужны слова, — думал я, отсчитывая ступеньки, — надо будет обязательно помочь Юрику со словами.»