Лиссабон. Маршрут трамвая №28

Лиссабонский трамвай, более сотни лет, курсирующий по маршруту № 28, на самом деле обычное средство передвижения местных жителей. Я сам видел, как явно местная бабулька или девушка с ребёнком садились где-нибудь на улице Пальма в квартале Моурария или на остановке Алфама, чтобы минут через 20–25 выйти около лиссабонского кафедрального собора Сэ или в квартале Шиаду.

Что тут удивительного скажут некоторые. Обычное дело, в любом похожем на город населённом пункте мира, а уж тем более в столице европейского государства, есть система общественного транспорта. Не везде, конечно, по улицам города бегает именно трамвай, но этот вид транспорта точно не экзотика. Это, безусловно, так, но трамвай № 28 в Лиссабоне не просто вид общественного транспорта. Это, как мне показалось, наиболее раскрученная достопримечательность Лиссабона и одновременно популярный аттракцион для туристов.

Во-первых, трамвай № 28 совсем не современный, по внешнему виду он такой, каким был больше века назад: небольшой жёлтый трамвайчик с деревянным салоном и кожаными сиденьями.

Электроснабжение трамвая, конечно, соответствует техническим требованиям сегодняшнего дня, там и движок на основе переменного тока, соответственно, имеются специальные преобразователи и электроника. Но внешний его облик образца 1901 года, когда гужевые конки заменили машинами на электрической тяге.

Понятное дело, что за столь долгий срок к трамвайчику привыкли, его полюбили, дали ему не со зла кличку «собачья будка» и в итоге выбрали неофициальным символом города.

Во-вторых, маршрут № 28 проложен таким образом, что проходит мимо многих заслуживающих внимания исторических мест и построек города, поэтому его можно рассматривать в качестве идеального варианта для первого знакомства с Лиссабоном. Такой способ экскурсии по городу особенно пригодится, если вы приехали в Лиссабон самостоятельно, не планируете привлекать в помощь профессионального гида, и времени у вас на исследование столицы Португалии не очень много. Собственно говоря, это был как раз мой случай.

Пешком по маршруту трамвая № 28, задом наперёд

Электричкой из Фаро я прибыл в Лиссабон в районе обеда. Неожиданно быстро разобрался с покупкой суточного проездного билета на все виды общественного городского транспорта в автоматической кассе, как-то интуитивно переводя надписи на португальском языке, а также со схемой португальского метрополитена.

Не прошло и часа, как я добрался до огромной квартиры, этакой классической питерской коммуналки, в здании по адресу Rua Francisco Sanches, 158, в которой у меня была арендована комната. А ещё через час я стоял на малопривлекательной площади Мартин Мониш (Largo Martin Monitz), что расположилась около одноимённой станции метро.

Именно отсюда начинается маршрут № 28, это его начальная точка. От площади Мартин Мониш трамвай пробегает минут за 40–50 по районам Моурария, Алфама, Байша, Шиаду, Байру-Алту и Эштрела, охватывая, таким образом, исторический центр города.

Конечно, сесть в трамвай можно на любой из остановок, коих будет 28 (уж не знаю, на сколько случайно совпадение этих чисел), но советую сделать это именно на площади Мартин Мониш.

Я же говорю, трамвай этот не простой, и заполняется большей частью исключительно туристами. На посадку, осуществляемую через переднюю дверь, всегда собирается длинная очередь.

Тут важно занять сидячее местечко, желательно около окна, чтобы по полной программе прочувствовать колорит узких и крутых улочек лиссабонской столицы. Уже через две-три остановки трамвай забьется до отказа, причём настолько, что водитель перестанет останавливаться на некоторых остановках, если нет пассажиров на выход.

Я честно выстоял в очереди с полчаса, и мне досталось козырное место около открытого окошка. Минут сорок пять маршрута пролетели незаметно: я смотрел в окно, стараясь узнавать пролетающие за бортом достопримечательности, сверял своё местоположение на карте навигатора, пытался фотографировать.

Не скажу, что я остался в диком восторге от данного аттракциона, всё-таки полностью наполненный салон и не очень хороший обзор, не позволяли расслабиться и насладится незнакомым городом.

Так что, выйдя на конечной остановке, я отказался возвращаться в исходную точку тем же способом, а решил преодолеть этот маршрут пешком. Сразу скажу, сделать это в один заход не удалось, расстояния слишком значительные, а постоянно сменяющиеся крутые подъемы и затяжные спуски лиссабонских улочек требуют больших физических затрат на их преодоление. В остаток этого дня я преодолел только часть маршрута, может половину, да и то, делая постоянные остановки на отдых. Но на следующий день всё же завершил начатое предприятие с чувством выполненного долга.

Район Эштрела

Конечной точкой маршрута № 28 является остановка «Кладбище Prazeres», что, как вы понимаете, совсем не оригинально, ибо любой жизненный маршрут имеет аналогичную остановку.

Впрочем, мой личный маршрут ещё далек до завершения, поэтому, собравшись силами, я направился ровно в обратную сторону, туда, где кипит жизнь.

Чтобы переход через реку Стикс, из царства мёртвых в наш суетным мир, не показался слишком резким, первой достопримечательностью, ставшей достойной моего внимания оказалась базилика Эштрела, или как её ещё называют, базилика Святейшего Сердца Иисуса.

С этим храмом связана грустная история, в которой есть место рождению человека, а также и его смерти. Была в португальской истории королева Мария I, взошедшая на престол в 1777 году после того как умер её отец. Выйдя замуж за дядю, младшего брата своего отца, королева Мария долго молила Небеса о рождении сына, обещая в случае этого построить монастырь для монашек ордена босоногих кармелиток. Небеса, заинтересованные в новом монастыре, вняли мольбам королевы и ниспослали ей сына, названным при рождении Жозе. Королева Мария выполнила своё обещание, начав строительство храма, которое продолжалось 11 лет, за что и получила прозвище Мария Благочестивая. Да вот только сыночек Жозе не увидел окончания строительства, умерев от оспы за два года до этого события. Мария от горя сошла с ума, прожила ещё долго, но с новым прозвищем Мария Безумная.

Несмотря на коварство Небес, базилика стоит до сих пор и считается памятником архитектуры Лиссабона 18-го века.

Более того, купол базилики хорошо виден из многих районов города, потому что храм возведён на холме.

Отдавая должное, и благочестию королевы Марии, сдержавшей, несмотря ни на что, своё обещание, и мастерству португальских архитекторов, я осмотрел фасад храма, выполненный в неоклассическом стиле с элементами позднего барокко.

В результате осмотра я удостоверился, что действительно в наличии имеются три входа, разделённые колоннами, аллегорические фигуры на фасаде и треугольный фронтон с двумя башнями по бокам.

Удовлетворённый внешним видом, вовнутрь храма я, однако, не пошёл, предпочтя базилике сад.

Дело в том, что сад Эштрела находится прямо напротив базилики, и этот тенистый оазис посреди шумного города привлекал меня гораздо больше, чем храм с такой печальной историей.

Так называемый, сад Эштрела, на самом деле очень популярный городской парк, заложенный ещё в середине 19-го века.

В парке было уютно и беззаботно, хотя и не без горестных моментов, как оказалось, у него тоже есть своя грустная история. К саду примыкает Английское кладбище, на котором, среди прочих, похоронен Генри Филдинг, автор романа «Том Джонс». В своё время, он приехал в Португалию поправить здоровье, да видно что-то не сложилось, и английский писатель умер ещё достаточно молодым.

Но в прочем, это было давно. А в целом, прогулка по парку, а также выпитая чашечка кофе с какой-то печенюшкой добавили и бодрости и столь необходимого в путешествии оптимизма.

Есть в районе Эштрела ещё одно здание достойное упоминания. Это дворец Сан-Бенту, 16 века постройки, ныне официально именуемый Дворец национального собрания.

Чтобы здание не запомнилось просто как красиво сложенная куча строительных материалов, надо разведать какую-нибудь яркую историю с ним связанную.

История же дворца Сан-Бенту поразила меня до глубины души. Я бы не удивился, если бы подобные события разворачивались в нашей стране, после революции 17-го года, но в Португалии, в которой атеизм никогда не был официально декларирован государством, религиозные гонения воспринимаются с трудом.

Но не буду томить, а перейду к сути дела. Изначально это шикарное строение было ничем иным, как зданием монастыря Святого Бенедикта с церковью и приютом для больных и бедных. Там лечили людей, которые не могли себе позволить платную помощь врача и большой частью страдавших от чумы. Не правда ли, умилительная картинка, достойный пример для подражания даже нашему более продвинутому в гуманитарном плане поколению.

Но нашлись люди, которым эта благородная миссия пришлась не по вкусу. К тому же это были люди облечённые властью, сильные мира сего. В 1820 в Португалии начались гонения на религию, в частности под запрет попали религиозные ордена. Именно в тот период здание монастыря было изъято у церкви и передано государству для размещения парламента страны.

То есть, в палатах, в которых лечили безнадёжно больных, да ещё и бесплатно стали сидеть важные господа и принимать законы, в том числе и в области здравоохранения. Скажите, да что тут обсуждать, ведь это было так давно. Забрали то давно, но не отдали до сих пор. Ибо и поныне в этом здании заседает законодательный орган страны.

У кого будет много свободного времени в Лиссабоне, сообщаю, что вовнутрь здания можно попасть, но только в дни проведения пленарных заседаний. Я в районе Эштрела оказался под вечер и о том, чтобы увидеть внутренние интерьеры дворца не мог и мечтать.

А ещё на площади перед дворцом, говорят, периодически бывают различные протестные акции, призванные повлиять на принимаемые парламентом решения. Впрочем, в момент моего там появления было абсолютно пусто, если не считать трёх русскоговорящих девочек, делавших бесконечные селфи на фоне здания.

Ориентируясь на трамвайные пути, я пересёк невидимую границу городских районов и очутился в старинном районе Лиссабона — Байру-Алту.

Район Байру-Алту

Гулять по Байру-Алту всё равно, что заниматься альпинизмом, круто вверх и круто вниз, то ещё удовольствие. Это самая высокая часть города, которая так и переводится «bairro alto» — «высокий район».

Впрочем, на самую высоту Байру-Алту меня доставил трамвайчик № 28, герой сегодняшнего рассказа. А пешком я уже спускался, двигаясь в обратную сторону, через район Шиаду, в расположенный значительно ниже центральный район Байша.

Получилось, что, совершенно не зная города, я интуитивно выбрал самый оптимальный, с точки зрения экономии сил, вариант знакомства с городом. Всё-таки спускаться вниз, легче, чем карабкаться на верхотуру.

Однако, способов подняться на вершину Байру-Алту множество, а два из них особенно оригинальные. Можно с помощью лифта Санта-Жушта, который я увидел на следующий день в центре района Байша.

Но самым аутентичным, конечно, будет подъем на фуникулёре Глория.

Склон, на котором работает фуникулёре Глория достаточно крутой — 17%, то есть через каждые 100 метров пути подъём составляет 17 метров. Длина пути фуникулёра не такая уж и большая, всего 265 метров, но повторяю, очень круто. Физически выносливые пешеходы преодолевают этот путь или пешком или на велосипедах, но большинство, а таких в год набегает под три миллиона, предпочитают именно этот проверенный временем транспорт.

Опять же местная экзотика! Этот подъёмный механизм работает с конца 19-го века, изначально на паровом ходу, а с 1915 года посредством электричества.

Что делать на вершине Байру-Алту? Очень логичным будет обозревать окрестности, не случайно же это «высокий холм». Для этих целей и несколько смотровых площадок имеются, именуемых на португальском «мирадору»: Мирадору-ди-Санта-Катарина или Мирадору-ди-Сан-Педро-ди-Алькантра.

Но, впрочем, естественных смотровых площадок в столице Португалии предостаточно, не город, а сплошные холмы.

Говорят, что район Байру-Алту славится своей ночной жизнью, так называемым барфлаем, это когда всю ночь гульбанишь, плавно меняя джаз на фаду, большую распивочную на бар в два стола, одну компанию на другую.

Но такого опыта в Лиссабоне я не приобрёл, и никакими подобными подвигами поделится не смогу, по причине полного их отсутствия.

Район Шиаду

Двигаясь в сторону площади Коммерции, в самый центр квартала Байша, ориентируясь на пути трамвая № 28, я плавно перебрался в новый городской район Лиссабона называемый Шиаду (Chiado).

Сразу скажу, что как-то этот район города совсем не оставил следа в моей памяти. Я знал предварительно о его существовании, и даже вспомнил наиболее характерные для этого района определения.

Одно из таких определений элегантный Шиаду, по той причине, что в этом районе сосредоточены брендовые магазины, где делают свой шопинг по-настоящему состоятельные люди.

Или музейный Шиаду, потому что там находятся, и знаменитый музей Museu do Chiado, с коллекцией живописи, графики и скульптуры, включая работы наиболее известных португальских художников различных поколений и направлений, и не менее известный, музей «Жанелаж вердеш» (Museu Janelas Verdes), с впечатляющей коллекцией работ европейских мастеров, таких как, триптих Иеронима Босха «Искушение Св. Антония».

А может и литературный Шиаду, ибо главная улица района — Rua Garret, названная в честь незнакомого мне, но, очевидно, популярного в Португалии писателя Альмейда Гаррета, выводит к знаменитому в Лиссабоне литературному кафе «Бразилейра» (Brasileira).

Есть у этого кафе вечный завсегдатай, который к моему стыду, также до сих пор оставался вне поля моего зрения. Это португальский поэт Фернандо Пессоа, он в 20–30 -х годах 20-го века частенько сиживал в этом кафе, да так навечно и застыл за одним из столиков в виде бронзовой фигуры.

Литературного шарма району Шиаду придаёт, безусловно, и площадь, посвященная другому португальскому поэту, уже из 16 -го века — Луишу де Камоэнсу.

Помните, как Хоботов из «Покровских ворот» влюбился в Людочку и пытался её завоевать: «Знаете, мне было безмерно страшно, что Вы не придете/ Вы такой одинокий? / Как Вам сказать. / Воспоминания горькие, Вы вновь врываетесь в мой опустелый дом. / Вы сочинили? / Нет, это Камоэнс, португальский поэт, он уже умер. / Ах, боже мой. / В 16-м веке. / В 16-м веке… / Да, представьте себе, на редкость грустная биография. Сражался, страдал, потерял глаз, впоследствии умер нищим. / Надо же… / Боже, какая у вас душа!»

Про этого я хоть что-то слышал, а он, оказывается автор национальной эпической поэмы «Лузиада», за что и заслужил величественный памятник, стоящий в центре площади ещё с 1860 года.

К определению литературный можно отнести и площадь Ларгу-ду-Шиаду, что находится прямо напротив кафе «Бразилейра», на которой установлен памятник некоему Антониу Рибейро. В испаноязычном мире много известных персонажей именуемых Антониу Рибейро: футболист, музыкант и даже какой-то важный епископ. Этот же монах 16-го века по кличке «шиаду», что значит «хитрец», и именно он, по одной из версий дал имя этому району города.

А ещё он стишки писал, значит тоже оставил некий литературный след.

Шиаду в полной мере можно назвать и религиозным. Ведь есть же на его территории монастырь Кармо (Carmo Convent) с руинами готической церкви Кармо (Carmo Church or Igreja do Carmo), в котором я не успел побывать.

Получается, что некий образ лиссабонского района Шиаду всё-таки сложился в моей памяти. Пусть отдельными картинками, но всё же. Вот даже любимый фильм вспомнил.

Так постепенно, поворот за поворотом, я и дошёл до площади Коммерции, а это уже центральный район Байша.