Третий принтер в доме — Creality CR-200B. Я его не выбирала — достался как приз в конкурсе. Что ж, дарёный конь заслуживает удвоенного внимания.
В этой статье — наблюдения и выводы этапа «Включаем и настраиваем». Без супертюнинга и инженерного фанатизма: просто договариваюсь с машинкой, чтобы работала.
Вот FlyingBear Ghost 5 и дождался друга. Белое внутри — упаковочная плёнка. Без неё стенки прозрачные.
Ещё выключен, а уже впечатления
Красавец
Для селфи на фоне, для видеороликов, для любого визуального контента — идеален. Делали явно с расчётом на внешний эффект. Кишки наружу не торчат, пластик заглядение, мелкие визуальные детали проработаны. В общем, это первый в моей жизни принтер, украшающий интерьер. Да, это важно, пусть и не всем.
Тяжёлый
Нет, тяжеленный! Да-да, вам такой вес поднять одной левой, но мне левая нужна для других дел, а правая тем более. К сожалению, вес важен: принтер придётся часто крутить, потому что катушка и экструдер сзади. Посмотрим.
Экструдер системы bowden
Ой. Почему ждала direct, уж не знаю — наверное, внешний вид принтера намекал на то, что и тут сделают под ключ и для широкой публики. Нет, не сделали. Ясно, что всё работает, но работать будет медленно.
Катушка, индикатор пластика и экструдер — всё сзади.
Много мелочёвки в комплекте
И ключи-отвёртки, и чистая сувенирка. Хорошо, какой-то сразу радостный настрой. Да, это не критерий выбора, но пустячок приятный.
Футболка, флешка, стикеры, блокнот — всё в дом.
Не говорят, не пишут
Он же новый совсем. Ещё блогеров не завалили, а те аудиторию не раскачали на покупку. Хотя, может быть, на португалоязычных рынках (Португалия, Бразилия) это хит и стоит в каждом доме — но английский и русский Интернеты крайне скупы даже на обзоры.
Нюансы типовых действий
Первые попытки запустить и что-то напечатать быстро складываются в общую картину. И она уже редко меняется со временем.
Выравнивание платформы
Вручную по пяти точкам (не очень ясно, зачем центральная, ну да ладно). Стандартный м многократно незаслуженно высмеянный метод с листком бумаги вполне годится.
Типовая инструкция написана так, как будто платформу надо лишь слегка подровнять. Это не так. Первым делом лучше завинтить все винты (и, соответственно) затянуть все пружины до упора. Так между соплом и платформой образуется гарантированно большой зазор — около 5 мм. И вот его уже можно ослаблять, откручивая винты по углам.
Если же поверить инструкции и сразу нажать кнопку Leveling, то соплом можно сразу удариться о стекло, а это сомнительное удовольствие.
Инструкция не врёт, просто умалчивает о нулевом шаге выравнивания — закрутить винты до упора.
Загрузка прутка
Вставить в индикатор наличия пластика, вставить в экструдер, сжать пружину экструдера, протолкнуть пруток до сопла. То есть тоже всё стандартно.
Бонус: экструдер всерьёз металлический. Не страшно сломать хлипкие детальки (ну или у меня сил на такое не хватает).
Антибонус: экструдер на задней стенке. Поэтому при загрузке прутка принтер приходится крутить и двигать. Ну или обходить сзади, если там есть где обойти (у меня нет).
Вслепую загружать трудно. Маленькая хитрость: лучше развернуть пруток так, чтобы поменять направление его вогнутости. Так он проскочит во все дырки со свистом. На картинке понятней.
Нетривиально выгибаем, чтобы протолкнуть пластик сквозь индикатор и экструдер в трубку и до сопла.
Нидерландский народный умелец Martijn van Buul уже придумал, как вынести всю систему загрузки в зону подоступней. Он молодец, но я пока его изобретение не использовала. Да там и двигатель надо переносить, а это не мой спорт.
Он же сделал и крепление для переноса держателя катушки куда угодно.
Загрузка модели
Работает с SD-карточками. Слот сбоку рядом с выключателем. Карточку нужно вставлять вверх ногами.
WiFi в комплект не входит. Есть дополнительная железка Creality BOX — её уже купила, но пока не разбиралась.
Да, провод тоже можно воткнуть. Но об этом в следующий раз.
Стоковое качество печати
Пока смотрю без тонкой настройки Cura, в режиме Standard.
В итоге после выравнивания осей (об этом в разделе про грабли) придраться не к чему. Хорошо сразу из коробки.
Из классического списка проблем с печатью проявилась только слоновья нога, но она меня не тревожит. А причина ноги — выравнивание по бумажке, да-да-да, это оно, никогда так не делайте, дети (нет).
Шум
Моторы не шумят. Механику не слышно — может, потом и расшатается, но пока тихонечко ездит. Вентилятор (тот, что не отключить) шумит примерно как вентилятор в сильно нагруженном стационарном компьютере.
Измерить нечем. Строго на глаз: спать под этот шум нельзя, кино смотреть можно.
Прилипание (оно же удерживание модели)
Слыхала о проблеме, но столкнулась впервые: без химии деталь к поверхности не липнет. Даже PLA.
Причём стекло двустороннее: есть гладкая сторона, а есть вполне себе в дырочках стиля Ultrabase. От дырочек модель тоже отваливается.
Ну экспериментирую теперь с клеями, а что делать. В комплекте с принтером приходит и палочка клея (всё иероглифами, так что порода неизвестна), он держит как зверь.
А кроме клея? Да полно всяких ништяков. Смазку положили, кусачки положили, запасное сопло (уже нет на фото) и то положили!
Обслуживание
Всё в этом мире ломается или как минимум пытается, даже если у него белый корпус и скруглённые уголочки. Creality CR-200B не исключение. Давайте посмотрим, чем нам это грозит.
Смазка оптических осей
В инструкции настойчиво рекомендуют смазывать направляющие. Понятно, что речь на самом деле о смазке подшипников. Но к подшипникам добраться — это застрелиться. Так что во так, смазка на оси в надежде, что дойдёт и до подшипников. Тюбик смазки в комплекте есть, хватит его, кажется, примерно навсегда.
Разборка
На пути от вечно разобранных «Жигулей» к чёрноящичной Tesla этот принтер сделал очень решительный шаг от — но ещё не дошёл к. То есть механизм уже труднодоступен, но добираться до него всё ещё надо. Зачем надо — в разделе про грабли.
Как разбирать, нигде не сказано. Помогло уже неактуальное видео про исправление (уже исправленной производителем) баги с обдувом экструдера. Ну и чуток взбодрило заклинание из параллельного обзора про то, что «там два винтика».
Два винтика приветствуют вас. И ещё дважды столько же за кадром.
Винтиков овердохрена, если честно, все они разные, биты к ним тоже разные. Доступ — переменной сложности, но в целом без хитростей.
Пожалуй, лучше начинать разборку с того, чтобы перевернуть принтер и отвинтить всё, на чём держится белая крышка сверху. Снизу подлезать к тем же винтикам неудобно.
Вывинчивание винтиков вслепую. По 2–3 штуки на каждой из сторон по всему периметру крышки. Наощупь норм.
После этого можно отвинтить и отцепить всё-всё-всё, включая экструдер, с задней чёрной крышки. И плаааавно пытаться её отщёлкнуть. Удачи. Должно и вам повезти, другим же везёт.
Крышка уже отщёлкивается, но ещё не до конца. И надо скручивать экструдер и индикатор.
А вот так выглядит полностью снятая задняя крышка. Да, это реально! Хотя сначала кажется, что нет.
После этого и верхнюю крышку можно поднимать. Откручивать её лучше первой, а снимать нужно последней, вот так-то.
Бонус: когда будете собирать, всё это богатство завинчивать обратно не нужно. И на защёлках прекрасно держится. Ну, может, винтик-другой задней крышке и не помешает.
Замена сопла
Всё как обычно: по желанию снять кожух с головы (откручивайте какие попало винтики, не ошибётесь), снять носок, нагреть сопло, отвинтить, в разогретый термоблок закрутить новое (есть в комплекте, ура!). Инструменты тоже стандартные: рожковый ключ на 6 мм + что угодно (например, разводной ключ), что удержит термоблок от прокручивания.
Шаманские практики рекомендуют при смене сопла вытащить тефлоновую трубку и засунуть её обратно. Можно и так. Я не вытаскивала, но обогатилась знанием о том, что в принтере нет и не будет термобарьера. Трубка стыкуется прямо с соплом. Ой. Ну, ОК. Жду пробок из пластика в месте стыка, но пока не было.
Сопло, кстати, непростое, с плавно — куда плавней обычного — сужающимся каналом для пластика. На Ali продаётся. Подходят ли простые и существуют ли пафосные с истинно круглым в сечении отверстием и хорошо отполированными кишками — не знаю.
Первые грабли
Вообще я не слишком заморачиваюсь на ловле десяток. То есть если есть возможность забить на несовершенство механизма, то и забиваю спокойно.
К сожалению, тут такой возможности не было. Верю, что кому-то повезло больше, но мне достался комплект «Радость технаря». Пришлось сразу знакомиться с богатым внутренним миром принтера.
Забитое сопло
Этим никого не удивишь. Просто немного страшновато, когда сопло забито уже при первом запуске. Ведь нет успешного опыта с этой железкой — а вдруг не сопло, вдруг что-то радикальней сломалось и она вообще не будет печатать? Ну, это так, штрихи к психологическому портрету свежеиспечённого владельца сложной технической игрушки.
Перекос направляющих
Должна же быть засада! И вот она.
Первый кубик пошёл. И вышел: что-то неуловимо не так.
Ладно, второй кубик пошёл. Сравниваю. Внимательно ощупываю. О!
Собственно, не кубики и получились. Перекосило их. Углы вышли не прямые.
Видите тень рядом с Y, нарастающую от 100 к 110? Её не должно быть. И да, угольник Starrett врать не будет.
Сложно показать это на фото, да и глаз не сразу понял, где его клинит. Но когда понял, то как-то мне поплохело. И сразу стало ясно, что впереди большое приключение.
Гугление по-русски даёт немного и прямо тут. Кажется, можно править прямо G-кодом (команда M852), но звучит это неубедительно.
Гугление на английском потребовало где-то подхваченного знания «Это же конструкция Ultimaker!». Не то чтобы я как-то разбиралась в конструкциях, но зато одно слово для гугления уже есть. Итоговый запрос — что-то вроде «ultimaker axes alignment». Останавливаюсь на этом подробно только и исключительно потому, что не так-то просто сформировать правильный поисковый запрос по теме, в которой тебе ни на одном языке мира не известны правильные термины.
Ну, так или иначе — инструкция по выравниванию осей на сайте Ultimaker. В ней самое полезное — модели «калибровочных палочек» (calibration sticks). Нужен вариант для направляющих диаметром 8 мм. Второй принтер помог эти палочки напечатать. Ума не приложу, что делать, если принтер у вас один — наверное, колхозить аналоги из фанеры.
Палочки из простого PLA, качество печати очень какое-то. Но всё получилось.
Инструкция эта, мягко говоря, невнятная. Зато там есть слова. А в очень наглядном видео слов-то как раз и нет. Вдвоём же эти источники помогают разобраться, что делать.
Если коротко: идея в том, что мы верим, будто направляющие по бокам стоят ровно. И выровнять нужно только направляющие головы. А это делается так: ослабляем шкивы ремней, фиксируем направляющие калибровочными палочками, шкивы по ходу этой фиксации с некоторым усилием сами прокручиваются на нужную позицию, теперь фиксируем шкивы ремней и убираем палочки. Сначала по одной оси с двух сторон, потом так же по другой. Я не слишком старалась, но всё получилось.
Сломанные крепления направляющих (об этом ниже) немного застопорили процесс. Но когда я с ними разобралась, дальше уже проблем не было.
Тень, знай своё место! После выравнивания угол подозрительно похож на 90 градусов, ура.
Пара слов об инструментах. Чёрные винтики так и норовят улететь в чёрные глубины. Так что магнит на палочке здорово мне помог. В остальном — ключи из комплекта принтера, ничего специального. Сила тоже не нужна, ум больше пригодится. Ну и террррррпение, даааааа.
Никогда раньше не встречала даже и обсуждения такой проблемы. Видимо, она действительно относительно редкая. Ну и ясно, что её источник сидит себе сейчас где-то на конвейере и крутит винтики.
Сломанные крепления направляющих
Вот это было неожиданно. Сложные пластиковые штуки, которыми крепятся по углам подшипники направляющих, треснули. Сразу две. Производитель грешит на доставку, но что-то я сомневаюсь, уж больно прочный там пластик, да и с перекосом подозрительно рифмуется поломка.
Хрусть — и пополам. Жутковатое зрелище.
Чудо, что заметила. Выбор: печатать новые, склеивать старые, ждать замену. Решение: запросить замену, тем временем склеить старые, а если разорвёт — напечатать новые (хорошо иметь больше одного принтера).
Разобрать место поломки удалось без проблем (но господи, сколько ж там винтиков!). Дихлорэтан справился склеить детали. Обратная сборка — тоже без проблем. Но время прошло, конечно.
Совершенно непонятно, насколько типична это поломка. Детали выглядят очень надёжными, по месту склейки повторно не ломались, подшипники держат отлично. Ничего вокруг тоже не сломалось, а в случае удара очень даже могло. Всё-таки грешу на дефект при сборке.
Информационное сопровождение
Разобраться даже с такими вроде бы простыми проблемами в одиночку трудно. Нужна информационная подпитка хотя бы на уровне гугления. Но чтобы ты что-то нагуглил, кто-то должен этот контент в сеть залить. А некому. Почти.
На официальном форуме Creality принтеру CR-200B посвящено (пока что) три ветки. В сообществе Reddit — хорошо хоть оно есть! — состоит 50 человек. Амбициозный Unofficial Club на Youtube тоже, мягко говоря, пустоват. Про русскоязычный контент я и вовсе молчу.
Возможно, принтер очень похож по механике и электронике (а значит, и по настройкам-апгрейдам) на другие модели Creality. Не знаю. Явным образом эта тема тоже пока нигде не обсуждается.
И ещё гипотеза: а зачем сообщество, если всё работает? Мне вот про мою посудомойку никакое сообщество не нужно, про холодильник не нужно, да даже про шуруповёрты не нужно. Так что если Creality CR-200B дотюнят до состояния «Всё идеально работает из коробки», то и фиг с ним, с сообществом.
А тюнят ли? Тут я заметила одно очень любопытное обстоятельство. Вот, например, продвинутый владелец показывает, как исправляет проблему с обдувом пластика в районе экструдера. Это видео от 4 марта 2021. Мой принтер вышел с завода в мае 2021. И в нём проблема уже исправлена. Причём, кажется, с использованием того же самого вентилятора, что и в упомянутом видео. Значит ли это, что производитель сверхсосредоточен на создании хорошего продукта? Хочу верить, что значит именно это. Во всяком случае, раньше я такой скорости реакции производства на недостатки конструкции нигде не встречала. Впечатляет.
Этих дырочек не было ещё в марте.
А за дырочками — вентилятор. Обдувает пруток, чтобы не плавился (бывали случаи).
Интерфейсное и эргономичное
В этом подразделе перечислю неочевидные странности с интерфейсом. Извините, внимание к таким деталям — это профессиональная деформация. Может, кто-то прочтёт и сэкономит время на поиске решений. Впрочем, ничего важного.
Наклон экрана
Ради общего изящества очертаний сделали touchscreen-экран строго вертикальным. Стоишь у стола — смотришь вниз — не видишь ничего. Нужно присесть или наклониться, чтобы увидеть экран. Фитнесс бесплатно — тоже бонус, конечно, но как-то не ожидаешь.
Вид на touchscreen. Нужно наклониться, чтобы увидеть, что там. Вот она, расплата за изящный внешний вид.
Экран реагирует только на пальцы
Ну а на что ему ещё реагировать? На стилус. Привыкла им пользоваться: экран чище, да и попадаешь точней (не все элементы интерфейса достаточно велики для пальца). Плюс вечно боюсь статического электричества (его тут нет, это просто лёгкая паранойя покусанного дверными ручками офисного работника). Но стилус не работает, пользуйтесь пальцами.
Физический доступ
Впритык, но влезает на столешницу шириной 50 см. Но место любит! Чистоту тоже любит, от пыли защищён слабо. В общем, очень требователен к месту: и чтобы стоять, и чтобы зайти с тыла. Думаю, не сделать ли для него тумбу на колёсиках.
Тесновато ему в углу, конечно. Буду думать.
Подсветка
Она есть, и это прекрасно. Но из инструкции узнать о ней сложно. Вот, теперь вы знаете. Настраивать почему-то через меню Temp — то есть подогрев и прочая температура.
Свет в окошке. Конечно, можно и выключить (да он и выключен по умолчанию).
Скорость
Принтер с экструдером типа bowden слишком-то не разгонишь. В спецификации указан потолок скорости 80 мм/с — за что купила, за то и продаю. Детально ещё не разбиралась. Понятно, что, как и на любом принтере, указание скорости «в лоб» через Cura не даёт легко достижимого желаемого эффекта из-за сложной логики ускорений и остановок. Ретракты ещё эти… В общем, тюнинг скорости — это следующий этап знакомства с принтером, явно не первый шаг.
Интеграция в Cura
Встроенного в поставку Cura (версия 4.10) профиля у принтера Creality CR-200B нет. Но можно использовать профиль Creality Ender 3.
Люди обсуждают настройку профиля там и сям, но ключевой момент только один (и его-то как раз не обсуждают): в стартовом G-коде надо указать X-координату первых «разгоночных» линий ну хотя бы в 5 — а не в 0, как для Ender 3 сделано по умолчанию. Иначе поскребёте соплом об край стекла, а звучит это не очень.
На SD-карточке, идущей с принтером, лежит уже преднастроенный дистрибутив Cura. Не запускала (у меня не Windows), поэтому ничего сказать не могу. Но он есть, уже хорошо.
Полезные цифры для настройки Cura есть прямо на корпусе. Правда, сзади.
Итого по первым впечатлениям
Очевидно, цель производителя — сделать принтер, работающий «как есть» из коробки. Так я только за! Будем надеяться, что сделают (ах, сколько уже было этих надежд).
Ну а пока так.
- Красивый. Гнать картинку для инстаграмов — самое то. Повторюсь, что это ни разу не ерунда для очень многих.
- DIY тут не ждут. Доступы сложны, разборка долгая, поднимать тяжело.
- Требователен к пространству. Либо большая комната, либо мастерская без пыли. В углу на кухне не поставишь.
- Печатает гладенько. Даже в настройках по умолчанию к деталям не придраться. Похоже, спасибо жёсткости (и весу).
И совсем коротко: идеальный предмет мебели в большую квартиру.
В следующих сериях: настройка Cura — подключение WiFi — печать странными пластиками — работа на износ, сравнение с FlyingBear Ghost 5 (мне пока больше не с чем) — засады и сюрпризы. Stay tuned.
Пока верстался номер, что-то уже и напечаталось. Видно, что в Cura придётся повозиться. Что ж, не впервой.
