Вы берёте автомобиль в прокат во время отпусков зарубежом?
Я стараюсь не упускать такую возможность. Свой автомобиль, пусть и временный, существенно обогащает эмоции от проведенного отпуска, дает свободу передвижения и помогает сделать много интересных открытий за короткий промежуток времени.
Итак, покинув гостеприимную Тропеа, и проведя сутки в Реджо-ди-Калабрия, мы направились в аэропорт, чтобы там получить автомобиль, забронированный еще за месяц до поездки через интернет из дома.
При выборе автомобиля, у нас была пара главных критериев: Кондиционер (обязательно, без него не выжить на юге Италии), и багажник (автомобиль должен обладать большим и вместительным багажником, способным поглотить два туристических чемодана), но при этом, он должен быть компактным и достаточно экономичным по расходу топлива. Под эти критерии мы забронировали Volkwagen Golf с механической коробкой передач.
И, как это бывает на практике, в день нашего приезда такого автомобиля не оказалось в наличии и тогда клерк автопроката со словами «You geined» вручил нам ключи от новенькой, с дизельным двигателем Ауди А3. И главное, коробка-автомат!
И кто мне говорил, что в Европе нет автоматов!)))
Стартовали мы из Реджо-ди-Калабрия в южном направлении, и вернулись в него же, только уже с севера, замкнув кольцо против часовой стрелки. На карте вы видите маршрут нашего передвижения, с указанием точек в каких городах мы останавливались на ночлег.
Над маршрутом, еще до отпуска, мы размышляли дома и никак не могли понять: шесть дней — это много или мало для такой поездки?
Как выяснилось на деле — конечно мало! Но это только потому, что после Тропеи мы уже не могли выключить свою Негу. Никуда не торопились и делали затяжные остановки для купания в море. А как же иначе? Ведь мы почти все время ехали вдоль побережья!
Ионическое море, кстати, больше располагает к себе для спонтанных остановок. В отличие от Тирренского побережья, тут нет скалистых берегов и при определенном навыке, можно легко найти удобное и приятное место для купания. Это здорово выручало сохранять тепловой баланс. Солнце палило беспощадно, поднимая столбик термометра до тридцати градусов.
Именно поэтому, в том числе, наша цель была добраться до Национального парка «Сила» в гористой местностни. Мы знали, что там получим временную передышку от жары. Но туда надо было еще добраться, а с нашим любопытством и, как следствие, с частыми импровизированными съездами с шоссе, сделать это было не так-то и быстро.
Поэтому в первый день, а это был понедельник, до вечера мы не слишком далеко уехали и решили искать ночлег в древнем, согласно путеводителям, но очень простеньком на деле, городке Локри. Ценник за двухместный гостиничный номер нам озвучили в 50 евро за ночь, это нас и остановило здесь. К тому же, солнце уже катилось к закату, а рисковать в ночи в поиске другого жилья не хотелось.
Плюс: бесплатная парковка)
Утром следующего дня, за завтраком, хозяйка гостиницы поинтересовалась куда мы едем. Внимательно выслушав наш рассказ про предполагаемый маршрут, она спросила, а почему мы не хотим заехать в Джераче?
И далее, она продолжила: «ведь Джераче находится всего в 10-ти километрах от Локри, правда это вам не по пути, а в сторону от шоссе и резко в гору на 500 метров над уровнем моря, так что, серпантинов вам не миновать. Но там есть на что посмотреть! Мы называем Джераче — калабрийской Флоренцией и городом ста церквей. В средние века в Джераче находилось 87 церквей, до наших дней дошли около 20 храмов и все они остались в хорошем состоянии и представляют собой очень большой интерес».
Как вы думаете, соблазнились ли мы ее рассказом? Конечно — ДА!
Тридцать минут езды по живописной гористой дороге и мы на месте!
Джераче сохранил свое средневековое обаяние, помноженное на византийское прошлое. Когда-то в городе было 12 ворот, которые делились на внутренние и внешние, что повышало степень защиты города. Сейчас сохранилось только пять входных ворот, среди них самые значимые для туристов — ворота Солнца.
Основанный в 8-м веке до нашей эры греческими колоннистами и построенный как неприступная крепость, Джераче в средние века стал важным центром всей Калабрии.
В 16-м веке ситуация с пиратскими набегами на города побережья нормализовалась и люди стали возвращаться к морю. Жизнь в Джераче замерла, сохранив до наших дней византийские храмы, древние палаццо, уникальную атмосферу старины и ощущение остановившегося времени.
Неизменно в этой местности только солнце, которое жжет беспощадно, и на глубокой синеве неба камни древнейших храмов пылают сухим рыжеватым огнем.
Сегодня население города насчитывает всего лишь несколько тысяч жителей. В основном жители переселились в соседнюю Локри или эмигрировали в другие страны.
Но это никак не влияет на высокое качество калабрийской кухни.
Без изысканного обеда, с видом на… давайте назовем это «Виа Чентрале» вы тут точно не останетесь.
После обеда мы собрались духом и навестили Кафедральный Собор Джераче, посвященный Санта-Марии-Ассунте, который является крупнейшим культовым объектом в Калабрии и значимым памятником норманно-готической архитектуры.
Собор состоит из двух частей: крипта и верхняя базилика.
Верхняя церковь является действующей и представляет собой гигантское сооружение, разделенное на три нефа 20-тью колоннами.
Греко-византийская крипта является самой древней частью собора. Сейчас в крипте устроен музей. Билет 2 евро.
Город располагается на трех плато, из которых и складывалась в прошлом природная защита Джераче от внешних врагов.
На первом уровне жили и работали ремесленники. Выше шли кварталы бедняков, а на самом верхнем уровне размещались палаццо благородных семейств.
Честно говоря, пропитавшись духом старины, мы стали уставать. Верный способ смахнуть с себя ареол византийской эпохи — это окунуться в голубые воды Ионики, а заодно восстановить температурный режим организма. Так что, мы быстро сбежали вниз к побережью и на пару часов зависли на пляже.
Оглянуться не успели, а солнце уже катило к горизонту. Заканчивался вторник. Нужно было искать второй ночлег. Инъекция высокогорного поселения, полученная в Джераче, видимо дала о себе знать. Ближайший поиск гостиницы на букинге привел нас в подобный высокогорный городок под названием Стило. Гостиница в этот раз оказалась намного приличнее, но и стоила уже 80 евро за номер.
Плюс бесплатная парковка и никаких волнений за машину)
Место, где располагается Стило — само по себе красиво. Живописынй милый городок в несколько ярусов на склоне горы, поросшей виноградниками и оливковыми деревьями. Наверное здесь не сильно поменялось с десятого века, когда его населяли отшельники и монахи, привлеченные возможностью молиться в кельях, устроенных в естественных склонах холмов.
Закончив знакомство со славным городком Стило, мы срочно поехали вниз, к морю, на пляж. После освежительного заплыва и крепкого глотка кофе мы вдруг осознали, каким черепашечьим темпом мы движемся к своей цели — парку «Сила». Поэтому в этот день, а это была среда, поставили себе цель во чтобы то ни стало добраться до города Кротоне.
До Кротоне мы добрались уже когда стемнело. В сумерках город показался нам мрачным и депрессивным. Не без труда нашли свою гостиницу под названием NISI, которая располагалась прямо на лунгамаре. В таких маленьких отельчиках, конечно, нет ресепшена. Хозяева, как правило, живут отдельно в квартире и чтобы вам открыли двери, нужно до них дозвониться. Слава богу, наши хозяева, не смотря на поздний час, взяли трубку и согласились нас разместить.
С парковкой, тут уже было не так просто, все-таки город не маленький. Я начал было уже париться, но хозяин гостинцы предложил оставить машину прямо на площадке у морского порта. Он нас заверил, что с машиной ночью ничего не случиться.
Гостиница NISI оказалась очень приятной для ночлега по демократической цене 60 евро. Мы наслаждались ее комфортом и дизайном, а при выезде оставили отзыв с благодарностью к хозяевам, которые очень тонко украшают мир, пусть и в отдельно взятом мотельчике.
Перед тем как покинуть Кротоне, немного прогулялись по набережной via Cristoforo Colombo. Здесь находятся бары, рестораны. Как мы успели заметить вчера, по вечерам и до поздней ночи здесь мнголюдно. Вся набережная наполняется красиво одетым народом.
А вот городской пляж нас не впечатлил. Вода не очень чистая, сказывается близость к порту. И вход в воду очень мелкий и долгий.
В 10-ти километрах от Кротоне на живописном мысе в местечке, называемом Капо Колонна одиноко, но очень гордо стоит дорическая колонна, единственное, что осталось от самого большого храма Великой Греции — храма Геры Лацинии (6-й век до н. э.), царицы небес. Обязательно к посещению, если вы в Кротоне.
На выезде из города мы впервые решили заправиться. Тут надо сказать, что Европа активно идет по пути сокращения человеческого фактора. На заправках Италии, которые видели мы, нет ни операторов, ни заправщиков. Всё делаешь сам: сам вставляешь шланг (желательно не перепутать дизель и бензин), сам вставляешь отечественную банковскую карту и набираешь требуемое количество литров. А если выскакивает на табло Erorr, то ты должен быстро прочитать техническую инструкцию на итальянском. В общем, самостоятельно запустить колонку у меня не получилось и из-за меня собралась приличная очередь, страждущих быстро заправиться и гнать по своим делам, а тут какой-то «глупый турист» всех задерживает.
И тогда появился добрый самаритянин кротонец, который вызволился мне помочь, но за свои услуги беспардонно попросил 10 евро. Наверное, не стоит упрекать местный люд в алчности и корыстолюбии. Они видят, что приезжие тратят много денег ради того, чтобы посмотреть на их море и на их горы. Они сознают себя участниками каждого здешнего пейзажа и не желают даром служить слабости к видам, которую питают все иностранцы.
Да пусть так и будет! Пусть это будет своеобразной платой за въезд в Национальный Парк «Сила». Тем более здесь они бесплатны к посещению, в отличии, например, от американских. В американских к тому же, есть большие сложности с ночевкой. В национальных парках Италии много населенных пунктов, в которых найти ночлег не составит никакого труда.
С полным баком мы устремились в глубь парка, в лесной массив и уже к полудню прибыли на озеро Амполлино. Однако к нашему разочарованию, озеро оказалось рукотворным и не совсем фотогеничным. Мы приняли решение лишь пообедать здесь и двигаться дальше, к другому озеру по имени Арво.
Однако Духи лесного массива думали иначе и не хотели нас отпускать просто так. Их коварство подступило незаметно. На меня напал сон за рулем. А я, вместо того чтобы остановиться и передохнуть, просто глупо пытался безостановочно глубоко дышать. Теперь я отчетливо понимаю, как сильно за меня боролись ангелы-хранители!
Лишь на мгновенье я утратил контроль над машиной. Пассажир после вкусного обеда уже давно спал справа, а водитель, (то есть я), заснул на долю секунды. Но этого хватило, чтобы быть разбуженным от громкого звука бокового удара справа.
Я ударил по тромозам и мы в неприятном предчувствии вышли из машины, чтобы оценить ущерб. И знаете — ничего! Ни разбитой фары, ни помятого крыла, как я уже успел представить себе пока обходил машину. Весь удар об обочину принял на себя литой диск правого переднего колеса. Он был изрядно поцарапан, но сохранил покрышку в целости и исправности. Колесо не лопнуло и не сдуло! Клерк автопроката, кстати, при выдачи автомобиля нас инструктировал, что колесо, если что… лучше самим не менять, а вызвать техническую поддержку. Где бы в глухой тайге нас искала эта техническая поддержка, я не представляю.
Вот с такими приключениями мы добрались до озера Арво в населенный пункт Лорика.
Здесь само умиротворение. Тишь да гладь. Только группа в полосатых белых майках занималась йогой на берегу, а по воде ходил прогулочный трамвайчик.
Я захотел немедленно вознаградить себя за «безопасную» езду чашечкой кофе и с видом на озеро мы присели на террасе.
Потом погуляли по берегу, наслаждаясь прохладным воздухом и деревенской тишиной, а ближе к вечеру нашли дом, где можно было переночевать.
И в первые, и в единственный раз за всё путешествие, завтрак не был включен в проживание. Чему мы были несказанно рады, ведь у нас была с собой овсянка, предусмотрительно привезенная из дома и арбуз, купленный на трассе.
Этот романтичный завтрак мы еще долго вспоминали дома)
Однако долго засиживаться мы уже не могли себе позволить. В пути мы были пятый день и сегодня по плану — посетить третье и, пожалуй, самое живописное озеро, по имени Чечита. Мы слышали, что там есть специально оборудованные трекинговые дорожки разной проходимости и длины.
Так и есть! У озера Чечита можно уйти на 20-ти километровый, 12-ти километровый или 5-ти километровый маршрут.
Мы выбрали самый короткий и получили огромное наслаждение, гуляя среди хвойных деревьев, все время сравнивая их с сибирским кедром или сосной — нашей гордостью. Но и Италия не просрамилась своими достойными деревьями.
На территории озера Чечита есть хороший Натуральный Музей, демонстрирующий местную флору и фауну.
Нагулявшись по лесу с прекрасным, чистым и прохладным воздухом, мы с благодарностью попрощались с благородными деревьями Национального Парка Сила. Помолились местным Духам, чтобы в этот раз нас выпустили без приключений и двинули навстречу Тирренскому морю. Опорный пункт выхода к морю определили для себя Паолу.
Аккурат к закату солнца, сквозь многочисленные, иногда очень затяжные туннели мы вырвались к побережью. Вздохнули с облегчением и пошли купаться. Сейчас, пока пишу эти строки, с удовольствием вспоминаю те деньки. Вспоминаю, какой слаженной командой мы были с подругой, как быстро приходили к единому мнению и в итоге находили лучшее на тот момент решение.
Так у нас получилось и с пятым ночлегом. Мы не побоялись в ночи забраться в высокогорный городок БелМонте, что на Тирренском побережье. И в итоге остановились в лучшей гостинице за всё время автопутешествия под названием La Casa della Filanda.
Мы поняли это сразу при заселении, хотя на тот момент уже было темно. Но отчетливо осознали это под первые утренние солнечные лучи.
Камень, из которого сложено здание — известняк, род римского травертина. Время придало ему густой золотистый цвет, хранящий вечное и живое тепло солнца.
Такой камень кажется живым веществом, не особо отличимым от человеческого тела и его доброй души.
Иначе, что могло побудить хозяйку гостиницы приготовить такой обильный завтрак, когда в ее обители ночевало только два гостя.
Воодушевленные такой красотой, мы вышли погулять по городку.
Заглянули в местную церковь.
А со смотровой площадки в БелМонте наметили себе точку на пляже, где захотели искупаться.
Так начинался наш шестой, заключительный день автопутешествия.
Мы могли к концу дня добраться до Реджо и сдать машину, но подруга со слезами умиления не захотела так просто заканчивать этот прекрасный день. Она предложила преднамеренно задержаться, опоздать на день, ведь наш поезд до Амальфи был только утром следующего дня. Значит, еще можно провести до поздна этот день в путешествии, а утром перед самым поездом сдать машину.
Этот план мне показался рискованным, на пути могли возникнуть непредвиденные задержки, но глядя в ее ясные, голубые как Тирренское море глаза, я не мог отказать ей, переполненной счастьем и трепетом от морского бриза. И мы, вместо того чтобы ехать в Реджо, направились в Шилу.
Шила оказалась такой же популярной и перегруженной туристами как и Тропеа.
Она также имеет длинную гряду бесконечных пляжей. Отличие разве что в том, что отсюда видна Сицилия и дымящийся вулкан Этна.
Еще в Шиле есть странное место под названием Галлерея, куда каждый вечер устремляются красиво одетые люди. Дамы, несмотря на брусчастку, надевают дорогую обувь с каблуками. Мужчины в костюмах. И все они перемешиваются с легкомысленными туристами в шортах. Проходя по узкой улочке, надвисающей над краем моря, нужно выбрать свой рыбный ресторан, которых тут сотни. Определившись с выбором, ты попадаешь в помещение, парящим аккурат над морскими волнами. Если ты случайно уронил вилку, то ее уже точно не нужно искать, через пару секунд она уже будет покоиться на дне морском, а позже будет конфискована русалками и передана самому Посейдону.
В морском ресторане в Шиле мы засиделись до поздна. Это было прекрасное завершение нашего безумного автопутешествия.
Но надо было еще добраться до Реджо в ночи. Я сумел собрать волю в кулак и по ночному шоссе, опять пробиваясь сквозь туннели мы добрались до Реджо. Нашли свою гостиницу. Машину на ночь бросили прямь у дверей гостиницы, хоть это и запрещено по местным законам. Зато утром, став самым первым клиентом шведского стола, я быстро привел машину в порядок и увез ее в аэропорт для обратной сдачи.
Клерк-приемщик не заметил царапин на диске, да и я не стал обращать его внимания на это.
Из аэропорта быстро вернулся на вокзал, где меня уже ждала подруга с двумя чемоданами на подножке уходящего поезда, запрыгнул в вагон и повалился на сиденье в счастливом изнемождении.
Кофе мне, кофе.
Мы пока еще не домой. Нас ждут в Амальфи.
