Разъединенный арабский эмират

6

Вообще я скептически отношусь к отпускам короче двух недель: не успеешь очухаться от перелёта и смены климатической зоны или часового пояса, как уже пора собираться в обратный путь. Не расслабишься толком, не проникнешься новыми страной или городом. Но уж слишком соблазнительно выглядели целых четыре выходных дня в календаре, любезно дарованные нам правительством по случаю международного женского дня. Хотелось элементарно погреться и подрумянить бока на солнышке в ожидании нормального отпуска по графику! И слава богу, не перевелись ещё на Руси тёплые безвизовые страны, которые за 4–5 дней можно изъездить вдоль и поперёк. Одна из таких микростран — ближневосточное королевство Бахрейн в Персидском заливе.Разъединенный арабский эмиратРазъединенный арабский эмират

Разъединенный арабский эмират

Если смотреть с самолёта, то Бахрейн — это остров 50 на 15 километров. Сами бахрейнцы уверены, что островов 33. С 2000-х годов Бахрейн по примеру ОАЭ активно расширяет свою территорию за счёт насыпных земель. И опять же по примеру Эмиратов отводит искусственные острова в основном под дорогую недвижимость, отели и туристическую инфраструктуру. На одном из таких островков под названием Амваж мы и забронировали на пять дней отель с собственным пляжем.

Разъединенный арабский эмират
Разъединенный арабский эмират

Отзывов об отдыхе в Бахрейне катастрофически мало, приходилось буквально чайной ложкой вычерпывать информацию из интернета, и всё равно не обошлось без ошибок и противоречий. Например, одни источники говорили, что виза по прибытии стоит 25 долларов, другие — 15, так что интрига сохранялась до последнего. И ещё тяжелее было найти хоть какую-нибудь экскурсию по немногочисленным бахрейнским достопримечательностям. Нашёлся один-единственный сайт с предложениями туров на русском языке. Гид, назвавшаяся Зоей, предлагала гибкий и профессиональный подход, но об этом позже.

Одна из причин, почему именно Бахрейн, — наличие прямого перелёта из Москвы местной авиакомпанией Gulf Air. Самолёты очень комфортные, даже в эконом-классе расстояние между рядами кресел позволяет расслабиться самым длинноногим, а уж в бизнесе вообще можно лечь в полный рост, кресло раскладывается в полноценную кровать. До Манамы — столицы Бахрейна — лёту около пяти часов. Можно скрасить время просмотром фильмов или играми на мультимедийных экранах. Кормят неплохо, но бывает и лучше.

Аэропорт Манамы встретил тишиной. Не похоже, что в Бахрейне большой пассажиропоток. На паспортный контроль мы гордо шествовали в количестве трёх человек, провожаемые удивлёнными взглядами сограждан. Редкая птица летит в Бахрейн с целью отдохнуть именно в Бахрейне, подавляющее большинство туристов использует эту страну для транзита. На стойках паспортного контроля было пустынно, пришлось покричать и обозначить своё желание выйти в город. Прискакал пограничник, продал нам визы (всё-таки они оказались по 15 долларов), проштамповал паспорта и выпустил на волю.

У крошечного бахрейнского королевства есть своя национальная валюта — динар. В интернете кое-где ходит информация, что курс динара привязан к доллару США, но я не уверена, не проверяла. Доллары тоже принимают к оплате, по крайней мере, таксисты не возражали, но сдачу давали в местной валюте и по не самому хорошему курсу. Выгоднее снимать местные деньги в банкомате. Один бахрейнский динар в то время был равен 150 российским рублям, поэтому считать цены было удобно.

Разъединенный арабский эмират

Бахрейнские динары и филсы.

Стратегия отдыха на все пять дней была следующая — до обеда купаемся-загораем, после обеда культурно обогащаемся, осматривая достопримечательности. В день прилёта загорали до упаду, а ближе к заходу солнца пошли посмотреть, что это за остров Амваж такой. Островок очень маленький, многие отели и жилые комплексы находятся в стадии строительства. Вечерняя жизнь сосредоточена вокруг так называемой лагуны, по периметру которой разбит сквер и расположены многочисленные ресторанчики.

Разъединенный арабский эмират

Лагуна Амваж.

Бахрейн — страна относительно свободных нравов: здесь не смотрят косо на европейски одетых женщин, не пристают к туристкам, а в кафе и ресторанах наливают алкоголь. Около 45% населения страны — гастарбайтеры: в основном, иранцы, арабы из более бедных стран, пакистанцы, выходцы из Индии, британцы, американцы. Россияне тоже присутствуют в силу участия российских компаний в нефтегазовом бизнесе Бахрейна. При таком многообразии населения ничего удивительного, что почти все и всюду владеют английским, так что проблем с общением у туристов нет.

На второй день отдыха мы решили посмотреть один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — 3,5-километровую Жемчужную тропу на острове Мухаррак. Подобно соседним Эмиратам, в донефтяную эру основу экономики Бахрейна составляла добыча и торговля жемчугом. А столицей в те времена и местом жительства богатых купцов был город Эль-Мухаррак. Туристические сайты на русском и английском языках бесстыдно рекламируют красоты купеческих особняков и старинных улочек. Но в реальности исторические здания находятся в таком плачевном состоянии, что некоторые невозможно отличить от современных бедняцких лачуг.

Разъединенный арабский эмират

Мухаррак.

Разъединенный арабский эмират

Мухаррак. Граффити.

В более-менее приличном состоянии только форт Арад, остальные объекты не стоят того, чтобы тратить на них время.

Разъединенный арабский эмират

Остров Мухаррак. Форт Арад.

Хотя Бахрейн и позиционирует себя как страну, активно развивающую туризм, отношение к историческим памятникам тут ниже плинтуса. И это при том, что история Бахрейна насчитывает около 5000 лет. Остров Дильмун (прежнее название Бахрейна) упоминается древними шумерами в эпосе о Гильгамеше как колыбель цивилизации и мощная торговая империя. Вот так описывает остров шумерская поэма: «В Дильмуне ворон не каркает. Птица-иттиду не кричит. Лев не убивает, волк не хватает ягненка, вдов здесь нет… В стране Дильмун нет ни старости, ни болезней, здесь живут вечно и никто не переходит реку смерти.» Дильмун представлялся раем, куда можно попасть только избранным.

По легенде, шумерский бог Энки дал острову источники пресной воды, отчего пустыня покрылась густой растительностью. Проблем с водой в стране нет в отличие от соседних Эмиратов, не приходится в таких масштабах заниматься опреснением морской воды. Название «Бахрейн» переводится как «два моря», из которых одно солёное — Персидский залив, второе — подземное пресное — грунтовые воды. Современный Бахрейн мало напоминает рай, но подземное море по-прежнему даёт жизнь растениям пустыни. На юго-востоке острова стоит самое одинокое дерево в мире — четырёхсотлетняя акация. Вокруг пыльная каменистая почва, а акация чувствует себя комфортно, доставая воду из глубины мощными корнями. На картах она называется Деревом жизни и входит в число бахрейнских достопримечательностей.

Разъединенный арабский эмират

«Дерево жизни».

Дерево жизни мы смотрели уже в ходе купленной по интернету экскурсии, о ней хочу рассказать в деталях. В назначенный час в отеле нас ждала экскурсовод — уроженка Узбекистана, гражданка России, в Бахрейне проживает 12 лет. И экскурсию она начала не с географии или истории, а с рассказа о том, как здорово она отметила восьмое марта и сколько алкоголя выпила! Также мы узнали, что муж часто ей изменял с проститутками (а в Бахрейне и они имеются) и что не далее, как вчера они официально оформили развод. К экскурсионной части мы перешли только часа через два, и длилась историческая справка в общей сложности минут пятнадцать. Стиль повествования был тоже странноватый для гида: много слов-паразитов, ошибок, это сильно контрастировало с электронной перепиской, которую мы вели через сайт по поводу маршрута и стоимости. Вкупе с непохожестью нашего гида на фотографию в профиле Зои на сайте всё вышеперечисленное наводит на смутные подозрения, что под одним профилем работает целая артель «экскурсоводов-любителей». В общем, функция гида в этот день свелась к функции таксиста. Мы проехались по самым отдалённым точкам острова, потому что по столице планировали прогуляться самостоятельно.

В стране, чья экономика на 60% состоит из нефтяной отрасли, конечно, любопытно было увидеть эту самую нефть. Поэтому первым пунктом программы стали старейший нефтяной колодец

Разъединенный арабский эмират

Музей нефти в Бахрейне. Фото у первого в стране нефтяного колодца.

и построенный рядом музей нефти.

Разъединенный арабский эмират

Музей нефти в Бахрейне.

Разъединенный арабский эмират

Нефтяной бур и труба у Музея нефти.

Музей открыли в 1992 году по случаю 60-летия начала добычи нефти в Бахрейне. Экспозиция небольшая, но интересная, в основном, фотографии первых лиц страны, сливающихся в страстных рукопожатиях с представителями англо-американских нефтяных гигантов, и образцы старой техники.

Разъединенный арабский эмират

Музей нефти в Бахрейне.

Пейзажи вокруг музея просто бомбические: через каждые сто метров то склоняются, то выпрямляются нефтяные качалки,

Разъединенный арабский эмират

Нефтяные качалки.

а из труб изрыгаются газовые факелы.

Разъединенный арабский эмират

Добыча нефти в Бахрейне.

И хотя выглядит бахрейнский нефтяной бизнес масштабно, запасы нефти у государства невелики и близки к истощению. Бахрейну уже приходится думать, как диверсифицировать экономику: развиваются производство алюминия, судоремонтная отрасль, финансовый сектор.

Туризм, на первый взгляд, тоже развивается, но как-то однобоко: растут как грибы новые отели и рестораны, а сохранение историко-культурного наследия никому не интересно. Достопримечательности доисламского периода (дильмунская, древнегреческая культуры) не только не реставрируются, но и активно уничтожаются. Бахрейн известен древними погребальными комплексами, во времена дильмунов за счастье почиталось не только жить на острове, но и быть тут похороненным. Всего насчитывали около 85000 могил-курганов, возле поселения Аали, например, эти холмики тянутся на сотни метров. Но на данный момент многие захоронения уже разрушены, и на их месте возникли жилые комплексы и автодороги. При таком подходе погребальных курганов скоро вообще не останется.

Разъединенный арабский эмират

Разрушенные погребальные курганы дильмунов в городке Аали.

Более-менее сохраняются и реставрируются лишь несколько средневековых фортов, например, Форт Салмана бин Ахмед аль Халифы в Риффе — ещё одной старой столице Бахрейна.

Разъединенный арабский эмират

Форт Риффа.

Разъединенный арабский эмират

Форт Риффа.

Если покопаться, на каких именно туристов заточен Бахрейн, отношение к памятникам истории становится понятным. Подавляющее большинство гостей едут сюда из Саудовской Аравии. А что такое Саудия? Это страна, где почти ничего нельзя. Поэтому каждые выходные масса арабов садится в свои навороченные автомобили и мчит туда, где есть кинотеатры, дискотеки, алкоголь и девушки «с низкой социальной ответственностью», — в соседний Бахрейн. Этим товарищам достопримечательности смотреть некогда, им бы с основной программой справиться. До 1986 года саудиты ездили в Бахрейн на паромах, а в ожидании развратных выходных каждая секунда на вес золота. По суше же можно добраться до Манамы всего за час. Грандиозный мост длиной 25 километров был полностью оплачен Саудовской Аравией (миллиард долларов, на минуточку), Бахрейн не платил ни копейки. И теперь каждую пятницу больше ста тысяч саудитов толпятся в пробках на въезд, а каждую субботу — на выезд от либерального соседа.

Мы тоже съездили посмотреть тот самый мост. Граница официально проходит по насыпному острову Middle island, дальше КПП без визы, естественно, не пустят, но просто поглазеть на творение инженерной мысли и на очертания самой закрытой в мире страны всё равно интересно.

Разъединенный арабский эмират

Граница с Саудовской Аравией. Там вдалеке запретные берега.

Разъединенный арабский эмират

Граница с Саудовской Аравией. Мост короля Фахда.

По обеим сторонам от КПП стоят две башни-близнеца, в каждой из которых имеются ресторан и смотровая площадка.

Разъединенный арабский эмират

Граница с Саудовской Аравией. На верхнем этаже башни ресторан с панорамным видом.

К сожалению, башни были на ремонте, поэтому полюбоваться видами с высоты не получилось.

Ещё одно приятное место Бахрейна — парк дикой природы Аль-Арин в центральной части острова. На восьми квадратных километрах тут собраны практически все виды животных и растений Аравийского полуострова. Многие птицы и всяческие газели гуляют без клеток и ограждений. Ограждают тут туристов, чтобы не лезли к зверюшкам — часть заповедника доступна только на специальном автобусе с гидом. Через окно хоть уфотографируйся, а наружу не выпускают.

Разъединенный арабский эмират

Парк дикой природы Аль-Арин.

Разъединенный арабский эмират

Парк дикой природы Аль-Арин.

Остальные достопримечательности Бахрейна сосредоточены в Манаме, туда мы съездили за пять дней аж три раза. Первое впечатление от столицы — тут явно пытались построить вторые ОАЭ. Навтыкали небоскрёбов из стекла и бетона, напрочь ликвидировали пешеходные зоны, даже большущую мечеть как в Абу-Даби отгрохали. Но размах, конечно, не тот, ведь запасы нефти в Бахрейне намного скромнее, чем у соседа.

А вот музеи в Бахрейне всё-таки лучше. В Манаме их аж целых два! Первый — Beit Al Quran (Дом Корана) — всецело посвящён главной книге мусульман.

Разъединенный арабский эмират

Музей Бейт-аль-Куран (Дом Корана).

Разъединенный арабский эмират

Музей Бейт-аль-Куран (Дом Корана).

Тут и старинные кораны, и гигантские фолианты, и миниатюрные книжульки, которые без лупы не разглядишь. Что приятно, везде арабские пояснительные таблички дублируются на английском.

Разъединенный арабский эмират

Музей Бейт-аль-Куран (Дом Корана).

Второй музей — Национальный музей Бахрейна — я особенно рекомендую к посещению: экспозиция обширная и очень душевная, рассчитывайте часа на два-два с половиной. Выставки разнообразные: от саркофагов дильмунской эпохи

Разъединенный арабский эмират

Национальный музей Бахрейна.

и обожаемой мною ювелирки

Разъединенный арабский эмират

Национальный музей Бахрейна.

до зала, посвящённого местным праздникам и традициям.

Разъединенный арабский эмират

Национальный музей Бахрейна.

Разъединенный арабский эмират

Национальный музей Бахрейна.

Разъединенный арабский эмират

Национальный музей Бахрейна.

От музеев до Большой мечети всего пара километров. В Европе это расстояние мы с удовольствием прошли бы пешком. Но в столице Бахрейна городская среда не для людей, а для машин, и потому в мечеть мы поехали на такси.

Большая мечеть аль-Фатих построена в 1987 году, на 20 лет раньше своей «сестрицы» (мечети шейха Зайеда в Абу-Даби) и выглядит гораздо скромнее.

Разъединенный арабский эмират

Мечеть аль-Фатех.

Но и тут не обошлось без понтов — материалы для строительства везли со всего мира: светильники из Франции, мрамор из Италии, люстру из Швейцарии, а тиковое дерево для массивных дверей — из Индии.

Разъединенный арабский эмират

Мечеть аль-Фатех.

Разъединенный арабский эмират

Мечеть аль-Фатех.

При входе в мечеть всем туристкам бесплатно выдают абайю и платок на голову.

Разъединенный арабский эмират

Мечеть аль-Фатех.

Ежедневно кроме пятницы для туристов проводятся экскурсии, на удивление, есть даже русскоговорящая экскурсовод. Русский язык она выучила в России, где получила высшее медицинское образование. Работала хирургом, пока вдруг не бросила всё и не пришла к религии. Уж на что мы были укутаны по мусульманским канонам, но тётенька-экскурсовод нас переплюнула: из видимых частей тела только глаза в прорези хиджаба, и даже кисти рук обтянуты чёрными перчатками.

Разъединенный арабский эмират

Мечеть аль-Фатех.

Часовую экскурсию тётенька лихо совмещает с агитацией за советскую власть ислам, а на выходе из мечети выдала нам Коран на русском языке и ещё две книжечки потоньше на религиозную тему. Религиозной пропаганде мы не поддались и продолжили осмотр города.

Разъединенный арабский эмират

Дворец культуры.

Разъединенный арабский эмират

Подобно Дубаю, Манама лучше выглядит ночью, чем при свете дня. Красиво подсвечен квартал небоскрёбов, и особенно впечатляет Всемирный торговый центр.

Разъединенный арабский эмират

Всемирный центр торговли в Манаме.

Разъединенный арабский эмират

Всемирный центр торговли в Манаме.

В старом португальском форте Калат-аль-Бахрейн начинаются световые шоу прямо на пятисотлетних каменных стенах.

Разъединенный арабский эмират

Форт Калат-аль-Бахрейн.

Разъединенный арабский эмират

Форт Калат-аль-Бахрейн.

Разъединенный арабский эмират

Форт Калат-аль-Бахрейн.

А главный столичный рынок Манама-Сук превращается в лавку Аладдина.

Разъединенный арабский эмират

Рынок Манама Сук.

Входом на рынок служит парадное здание Баб-аль-Бахрейн — Ворота Бахрейна. Построенные ещё англичанами в 1949 году, Ворота Бахрейна в те времена действительно встречали иностранных купцов, приплывающих морем. Это сейчас вода отступила от здания на полкилометра под напором насыпных работ, а тогда торговцу требовалось прошагать всего сто метров от причала, чтобы пройти таможню и попасть на крупнейший рынок города.

Разъединенный арабский эмират

Баб-аль-Бахрейн — Ворота Бахрейна.

Здесь на базаре, прикупив напоследок сувениров и полюбовавшись следами былого британского могущества, мы завершили пятидневный тур по Бахрейну. Основное впечатление от поездки — те же Эмираты, только в профиль. Такая же скромная историческая часть, такая же недружелюбность городов к пешеходам, такие же небоскрёбы, тот же тёплый Персидский залив. В 1971 году после получения независимости от Великобритании Бахрейн планировал войти в состав ОАЭ, но почему-то в итоге не присоединился. Зато у туристов появилась на Ближнем Востоке ещё одна маленькая тёплая страна для «овощного» отдыха.

Источник публикации